Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

• неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

• выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

• нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

• сгоревший резистор в бегунке распределителя,

• нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

• водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

• износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

• неправильный зазор между контактами прерывателя,

• неисправный конденсатор,

• неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

Движение в темное время. Встречный разъезд

Двигаясь по неосвещенной дороге предпочтительней пользоваться дальним светом фар. Но всегда нужно помнить том, что существует возможность ослепления встречных водителей. Ослепить могут и вас, поэтому необходимо выработать в себе привычку в момент разъезда смотреть правее на дорогу, а не на встречные фары. Во-первых, справа от дороги, чаще всего, могут находиться препятствия, которые вы можете не увидеть, будучи ослепленным. Во-вторых, можно ориентироваться по разметке, отбойнику, правому краю проезжей части, обочине.

Переключать фары с дальнего света на ближний нужно заблаговременно – не менее чем за 150м до встречного автомобиля. Но если встречный водитель сигнализирует кратковременным переключением «ближний-дальний-ближний», то сделать это необходимо раньше. Когда встречный автомобиль поравняется с вашим, можно будет опять переключиться на дальний свет.

Бывает, что встречный водитель не переключается на ближний свет, а продолжает ехать с дальним светом, ослепляя вас. В таком случае можно напомнить ему о переключении, несколько раз кратковременно поморгав с ближнего света на дальний. Но ни в коем случае, не следует его так сказать «учить» ответным ослеплением.

У встречного автомобиля может быть нарушена регулировка фар – он едет с ближним светом и его водитель не понимает, почему вы ему моргаете, может его водитель просто забыл переключить свет, а может у него, в этот момент исправен только дальний. А что может быть хуже двух ослепленных водителей, которые едут навстречу друг другу и ничего при этом не видят?

Если вас все же ослепили, и вы с трудом различаете то, что происходит на дороге – плавно погасите скорость, сразу включите аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосы движения, остановите автомобиль. После того, как зрение восстановится, можно будет ехать дальше.

Очень опасно неожиданное ослепление встречным автомобилем, выезжающим из-за поперечного профиля перелома дороги (на вершине подъема). Приближаясь к такому участку и видя зарево встречных фар, будьте готовы к тому, что встречный автомобиль может не успеть переключить фары на ближний свет – заранее поморгайте ему своими фарами, чтобы он не забыл это сделать. При появлении встречного автомобиля на спуске, необходимо так же, раньше, переключиться на ближний свет.

Бывают ситуации, когда водитель видит, что навстречу движется какое-то транспортное средство с одной включенной фарой. Это может быть мотоцикл, а может быть и автомобиль. Если рассмотреть не удается, то всегда нужно предполагать, что это автомобиль и единственная его рабочая фара – правая! В таком случае для разъезда следует принять как можно правее, а если это невозможно – остановиться и включить аварийную световую сигнализацию. Это нужно для того, чтобы едущие сзади вас смогли лучше увидеть ваш автомобиль на дороге и вовремя среагировать.

Когда два автомобиля, двигаясь в темное время суток, встречаются на дуге поворота, то получается так, что один водитель едет по внешней дуге, а другой – по внутренней. Таким образом, фары автомобиля едущего «внутри» поворота начинают раньше слепить встречный автомобиль. Поэтому ему необходимо переключиться на ближний свет чуть раньше. Водитель автомобиля, который движется по внешней дуге поворота, может переключиться на ближний свет несколько позже, если видит, что свет его фар не мешает встречному транспорту.

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1997

Почему на электровозе во время движения иногда машинист опускает все токоприемники?

Такой вопрос задают подписчики, и я на него с радостью отвечу. Хочу заметить, что такая процедура (опускание токоприемников) происходит на всех электродвижущих подвижных составах в обязательном порядке. С чем это связано, читайте далее.

Причины этого действа кроются в основном в строении контактной сети. Есть конечно и другие причины, к примеру образование наледи на токоприемниках, когда их надо туда-сюда поднять-опустить или проведение ремонтных работ на контактной сети, тогда машинист заранее получает соответствующие предупреждения, а в месте начала и конца таких работ установлены специальные железнодорожные знаки.

Теперь давайте расскажу подробней, что же это за строение электросети, заставляющее опускать токоприемники. Через каждые 15-50 километров контактная сеть подключается к электроподстанциям, таким образом один участок (15 км на постоянном токе и 50 км на переменном) подключается к отдельной подстанции, которая и отвечает за подачу на него электроэнергии. В случае, если произойдет поломка одной подстанции вся сеть не останется без напряжения, а еще вопрос в мощности, чем больше поездов в данный момент едут по одному участку, тем большую мощность должна обеспечивать подстанция. Сделать одну подстанцию на сотни километров просто нереально, ведь такое количество работающей техники она просто не потянет.

Теперь главное, провода как мы все знаем, проводят электрический ток, и протянуть один длинный контактный провод на несколько подстанций не получится, участок одной подстанции необходимо изолировать от другого в обязательном порядке — иначе в случае выхода из строя одной подстанции, другая будет снабжать электричеством всю линию и просто сгорит. А в случае с переменным током каждая подстанция еще и работает с соседней фазой (их всего три), и физическое соединение одной подстанции с другой просто недопустимо! Для изоляции участков между ними протягивается сеть, в которой напряжение отсутствует, и называется такой участок — нейтральная вставка.

Местоположение такой вставки известно каждому машинисту, более того, оно огорожено специальными знаками. Любой электропоезд или электровоз, у которого во время работы должны быть подняты более одного токоприемника, в обязательном порядке должны опустить их все на период проезда нейтральной вставки. Вставка эта короткая, несколько десятков метров, и прекрасно проезжается по инерции, а на случай экстренной остановки существует порядок подачи на нее напряжения. На электровозах где поднят только один токоприемник, его можно не опускать, достаточно просто отключить тягу.

624

Похожее

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

FakeHeader

Comments 17

Миша, что было в итоге? У меня сейчас похожая беда. Поменял постепенно всю электрику, не помогло. Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом. Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки. Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить. Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу? Хз уже, что делать…