Большинство современных и не очень автомобилей (будь то Опель Астра или Субару Легаси) имеют внутри огромное количество электроники, созданной для максимального комфорта при вождении, дополнительного контроля движения, избегания опасных ситуаций. О наличии проблем сообщают сигнализаторы, вроде ESP (он же «антизанос»), индукционный датчик скорости (треугольник), антибукс, индикатор ручника (восклицательный знак), датчик ESC (системы курсовой устойчивости), лампочка антиблокировочной тормозной системы (ABS, АБС). Порой индикация срабатывает сама по себе, без видимой на то причины. Мигание «гирлянды» около спидометра вызывает удивление и опасения, как у опытных автомобилистов, так и у новичков, едва получивших права и собственное авто. В данной статье мы рассмотрим одну из самых распространенных ситуаций – когда горит датчик АБС.

Причины появления ошибки АБС

Отчего горит лампа АБС? Срабатывание данного индикатора происходит по нескольким причинам:

• некорректная работа датчиков в колесах авто;
• неполадки с блоком управления антиблокировочной тормозной системы;
• неисправность кабелей, ответственных за передачу сигнала;
• венец на ступице (передней или задней), с которого АБС считывает информацию, испортился.

Включаться сигнал может как при движении, так и до начала езды, когда двигатель начал заводиться. Проблемы свойственны тем, кто любит ездить по бездорожью – датчики пачкаются пылью, грязью, влагой, сильная тряска обрывает провода. Блок управления примет подобные нарушения, знак загорится на приборной панели моментально.

Порой неправильные действия владельца авто приводят к поломке. Часто некорректная замена деталей (ступичный подшипник, ШРУС, колодки и так далее) приводит к тому, что система начинает мигать. С ним одновременно на щитке могут искрить индикаторы ручного тормоза, АСРа, антизанос и другие «анти». В этом случае необходимо проверить, правильно ли была произведена замена и не возникли ли неполадки при обратной установке деталей.

Opel Astra H с пробегом: коррозия кузова, сложности с подвеской и электрикой

Хороший плохой Опель

«Народные рейтинги» автомобилей Opel в России традиционно низковаты. Вроде бы покупают с охотой, но все уже готовы к тому, что окружающие будут тыкать пальцем, мол, наэкономил. И действительно, Opel всегда старался сделать свои машины максимально экономичными со всех точек зрения, но уж слишком явно игнорировал запросы покупателей в плане наличия автоматических коробок. Я бы сказал, практически посылал… к конкурентам.
Впрочем, в Европе это компании не особенно мешало, там были совсем другие задачи: при всей популярности марки, были проблемы с рентабельностью производства, GM умудрился сделать марку убыточной на долгие годы. Но «убыточность» и убыток — вещи в современном мире очень разные, во всяком случае, на все предложения о продаже европейского отделения американский концерн отвечает отказами с 2008 года, а учитывая сложную систему собственности поставщиков и концерна… В общем, не только у АВТОВАЗа бывают подобные «нюансы».

На фото: Opel Astra GTC (H) ‘2005–11

Зачем покупать Astra H?

Но вернемся к нашим «баранам». Неважнецкую ситуацию с продажами Opel в России изменил выход Astra H в 2004 году. Машина сменила заслуженную Astra G, которая, как и все ее предки до этого, была практичной, удобной и… предельно скучной.

На фото: Opel Astra Hatchback (H) ‘2004–07

В новом поколении машина преобразилась в соответствии с новейшими требованиями к машинам С-класса: она стала гораздо более объемной внутри, более комфортной и одновременно более экономичной. При этом оставаясь достаточно простой по конструкции — никаких многорычажек, только МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади, только рядные моторы. Разумеется, она соответствовала всем новейшим европейским требованиям по безопасности.

Статьи / Хэтчбек Opel Astra H с пробегом: удачные и неудачные моторы и коробки Обычно при выборе модификации бэушной машины действует простое правило: «бери самый слабый атмосферный мотор и механику, точно не сломается». Увы, но с Opel Astra H эта формула не сработает. 52352 13 1 26.10.2016

По сути, машина заняла нишу, в которой еще недавно играл ее «родич» — Opel Vectra B, и которая освободилась при выходе очень крупной и солидной Vectra C. Разумеется, цена на Astra соответствовала больше классу, чем статусу, и она неплохо вписалась в новые реалии российского рынка новых машин, на котором «привозные» машины потеснила отечественная сборка, а ввоз «трехлеток» подпитывался только крайне низкой ценой на доллар до 2008 года.

И продажи были хороши! Astra держалась в тройке лидеров продаж в своем классе, уступая в два-три раза по продажам Ford Focus, но при этом устойчиво опережая всех конкурентов из Японии и Кореи. А уж «чехи» отставали раза в два минимум.

Причина подобного роста — не только в грамотной ценовой политике и переусложнению машин этого класса, но также в отличной внешности и очень достойных ходовых качествах. Машины Opel прибавляли в респектабельности на глазах, к тому же явно было заметно, что коррозия теперь — удел конкурентов, а у Astra даже при проблемах с окраской ничего не ржавело очень долго, так что пословица «каждая машина со временем становится Опелем» понемногу утратила всякую актуальность.

К тому же Astra стала одной из машин, которые прошли локализацию, их стали собирать на новом заводе под Санкт-Петербургом. Понемногу сформировался новый круг покупателей, которые ценили хороший дорожный просвет и простоту подвесок, агрессивный европейский дизайн и… мощность моторов! Ведь Astra за очень умеренную сумму предлагали с мотором 1.8 140 л.с., а любители «погорячее» могли выбирать из пары вариантов наддутого двухлитрового двигателя.

Минусы модели секретом тоже не были: мелкие неприятности с качеством, устаревшая АКПП (пусть и надежная), откровенно неудачный «робот» Easytronic, жесткая подвеска и не особенно лояльная гарантийная политика компании. В общем, чтобы побороться, многого не хватало.

В 2009 году вышла новая Astra J (а чуть раньше — и ее соплатформенный Chevrolet Cruze), что сильно усложнило маркетинг компании, но даже на этом фоне машина осталась одной из самых популярных авто в своем классе. Выпускали Astra H аж до самого 2020 года, но большая часть продаж — это все же промежуток с 2006 по 2012 годы.

В 2015-м, когда GM свернул свое присутствие в России, тон в продажах уверенно задавала уже новая Astra. И большая часть машин, представленных на российском рынке, уже близки к десятилетнему юбилею. С чем столкнутся обладатели подобных машин, и как экономичные решения от GM поживают сейчас, читайте ниже.

Кузов

Агрессивный дизайн машины выглядит вполне актуальным и сейчас. Разве что тускнеет со временем краска, ведь качество окраски кузовов у Opel выдающимся назвать сложно — слой тонкий, легко царапается. К тому же и немецкие, и питерские машины на определенном этапе страдали от «облезания» слоя краски из-за неудачной технологии нанесения грунта, причем дефект был крайне похож, что говорит о проколе чисто технологического плана. К плюсам лакокрасочного покрытия можно отнести хотя бы эластичность — при «мягких» ударах краска не облетает.

На фото: Opel Astra Sedan (H) ‘2007–14

Не волнуйтесь, даже несмотря на все сложности с ЛКП, машина не склонна к коррозии. С обработкой металла изрядно «перебдели»: мелкие точечки коррозии начинают появляться на поверхности без краски только спустя год, но большая часть владельцев устраняла дефекты по гарантии или просто красили машину самостоятельно. Обширные коррозийные повреждения — обычно следствие низкокачественного ремонта или неудачной эксплуатации.

Бампер передний

цена за оригинал

13 849 руб

Впрочем, есть еще шанс, что если машина выпуска 2008 года, то она много времени провела под снегом на аэродроме «Ржевка» под Санкт-Петербургом, куда завод отправлял почти все выпущенные машины. Некоторые прозимовали таким образом два и больше раза, прежде чем их приобрели. Личный опыт показывает, что в первую очередь такие зимовки сказываются на состоянии дверей машины, они обычно не подвержены этой напасти, но если коррозия у «пятилеток» была заметна, то скорее всего биография авто имеет солидную паузу между годом выпуска основных агрегатов, собственно производства по VIN и датой первой регистрации. Скорее всего, негативный эффект от таких зимовок проявится в чем-то еще, но пока в силу небольшого возраста другие последствия незаметны.

На фото: Opel Astra Hatchback (H) ‘2007–14

А вот более ранние машины обычно от всех подобных сложностей еще крайне далеки. Особенно если лет через пять-восемь после выпуска кто-то догадался провести повторную антикоррозийную обработку днища и внутренних полостей.

«Стандартные» места коррозии, вроде стыков у бамперов и арок тут защищены неплохо. Разве что «полочка» задней арки при внимательном осмотре уже демонстрирует следы будущих проблем: герметик вспухает. Значит, еще лет через пять-шесть коррозия будет заметна снаружи, и арку можно будет починить капитально, лишь вварив ремонтную вставку.

Сейчас же основные места контроля — это нижний шов порога, места пескоструя, точки креплений подрамника и верхняя часть порога, на которую банально наступают, и места трения уплотнителя двери на задней стойке. Еще коррозия вольготно себя чувствует на передней кромке капота и крыше: они явно защищены похуже, чем остальная машина. Задние двери и крышка багажника — тоже в зоне риска, на самых старых машинах они уже могут иметь коррозию по нижней кромке, но у большинства машин с этим проблем нет.

На фото: Opel Astra Sedan (H) ‘2007–14

В целом, на фоне конкурентов Astra — практически идеально защищенный от коррозии автомобиль, даже притом что пластиковых панелей защиты у нее практически нет.

Как и у всех машин этого класса, при ДТП качество ремонта оставляет желать лучшего. Тарифы на ремонт по каско просто не оставляют особого выбора, так что очень много машин со слоями шпаклевки на крыльях и дверях, с неоригинальными кузовными элементами и плохим качеством сборки и окраски дожидается своего покупателя. Лишний слой краски не повредит, а вот всего остального лучше избегать как минимум потому, что машина лишается своей замечательной антикоррозийной стойкости.

На фото: Opel Astra OPC (H) ‘2005–10

Впрочем, кузову грозит не только коррозия. Петли дверей у Astra неплохи, но дверь водителя со временем проседает, при пробегах «за 150» потребуется регулировка, которую сделать не так-то просто. Задняя дверь на хэтчбеках теряет герметичность и начинает постукивать и при меньшем пробеге, необходимо вовремя регулировать замок и менять уплотнители. Кстати, на боковых дверях уплотнитель тоже не вечный, а если он «разлохматился» в нижней части, и трубчатая его часть открылась, то и двери будут закрываться без благородного звука, и на ходу лишний шум обеспечен.

На фото: Opel Astra TwinTop (H) ‘2006–10

Стекло лобовое

цена за оригинал

18 452 руб

Хром накладок облезает быстро и многие просто красят их «в мат», ибо восстановление обычно стоит недешево (учитывайте это при торге). Лобовое стекло тут довольно крепкое, ударов камней почти не боится, но со временем затирается — на ранних машинах лобовые стекла меняли по гарантии, не удивляйтесь, если год не совпадает.

А вот фары слабоваты, очень мягкий материал колпака практически не оставляет шансов на долгую службу: пять-шесть лет — и фара затерта. Но светимость падает из-за банального выгорания рефлектора, причем и ксенон, и линзованный галоген держатся примерно одинаково, пять-шесть лет городской езды. Можно заменить фару, а можно и восстановить, доступны несколько технологий.

На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H) ‘2004–07

Передняя фара AFL

цена за оригинал

48 188 руб

Особенно это «приятно» для тех, у кого стоит адаптивная оптика с AFL. Astra стала одной из первых машин в классе с подобной системой, а фары для нее стоят невероятно дорого. Если брать цену нового оригинала, то, грубо говоря, цена машины — это четыре-пять оригинальных фар! К счастью, это не Cayenne — фары с Astra не снимают.

Противотуманные фары легко растрескиваются, а причина — в неграмотном их использовании в качестве дополнительного освещения, что категорически недопустимо — они слепят водителей, особенно в дождь.

Обвисающие бампера — проблема известная, и крепить на шурупы их вовсе не обязательно, доступны новые планки крепления. Слабый пластик локеров — проблема небольшая, цена неоригинальных — что-то около пары тысяч рублей.

На фото: Opel Astra Hatchback (H) ‘2007–14

Ну и, разумеется, нежно любимая астроводами «губа» — резиновая нижняя часть бампера. Если увидели на улице Астру с повисшей резинкой, дайте знать водителю, спасете его от очередных малоприятных трат. «Губа» низко расположена, и ее часто срывают при неаккуратной парковке или в зимнее время года. Если ее снимать на зиму, то велики шансы, что летом придется ставить уже на шурупы — повреждаются еще и нежные крепления. В общем, целая «губа» и крепеж — знак хорошего отношения к машине или недавнего кузовного ремонта.

Салон

Салон у Опелей этого периода традиционно мрачноват, но материалы на удивление хорошие. Строгие линии и прочий «орднунг» соседствуют с очень высоким качеством проработки всех элементов, скрипы встречаются редко, пластик очень износостойкий, разве что подрулевые рычажки и кнопки системы климат-контроля будут иметь видимые следы износа. Да еще чехол рычага КПП.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Качество цельнотканевого салона — отличное, а вот если комплектация машины получше, и стоят уже сиденья с комбинированной обшивкой, то надрывы швов и потертости на «экокоже» — дело привычное, особенно при пробегах за сотню тысяч километров. К тому же светлые ткани отлично впитывают грязь. А вот если стоит спорт-салон, все просто отлично — и материал, и исполнение не подводят, а кожа, скорее всего, будет натуральной.

Руль и ручки дверей облезают при пробегах за двести тысяч километров, оригинальные коврики «заканчиваются» на 150, что может служить косвенным индикатором пробега (к сожалению, он тут легко скручивается).

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Вот система управления климатом сбоит вне зависимости от пробега. Причем проблем хватает и в самых простых комплектациях с простым кондиционером, и у тех, у кого двухзонный автоматический климат-контроль. Блок изготовлен недостаточно хорошо, кнопки залипают, перестают как надо нажиматься и крутиться. Да и мотоприводы заслонок ломаются, особенно если зимой что-то интенсивно переключать, пока салон еще не прогрелся. Если есть посторонние звуки при переключении направления потоков (в том числе включения рециркуляции воздуха в салоне), то это — к дорогому ремонту. Но иногда можно еще отделаться просто смазкой тяг, подойдет любая консистентная смазка. Ту же операцию стоит проделывать и в том случае, если пока еще все хорошо, хотя бы раз в два-три года возьмите силиконовую смазку и залезьте под панель со стороны водителя. Ну или доверьте это дело профессионалам.

Вода в потолочном плафоне — вовсе не следствие протечек лобового стекла, просто недостаток теплоизоляции крыши, форма обшивки такова, что там скапливается конденсат. Искать дырки в крыше бесполезно, просто чаще проветривайте машину, и не стоит ездить с выключенным климатом и без кондиционера — машина предпочитает подсушенный воздух. Кстати, на состоянии материалов салона это скажется наилучшим образом.

На фото: Торпедо Opel Astra Sedan (H) ‘2007–14

Если не работают подрулевые переключатели, а иногда и часть кнопок центральной консоли, это уже серьезно. Проблема в основном электрическая, умирает так называемый CIM-модуль, он же модуль подключений передней консоли. На него многое завязано, в том числе работа иммобилайзера, и поломка может опустошить карман на кругленькую сумму, поскольку потребуется визит к обладателю дилерского сканера Тех2 для привязки нового модуля, или к тем, кто умеет качественно чинить старые. По проблеме уже исписаны тысячи страниц, есть множество наработок для «легкой починки» и обхода проблем, так что лучше обратиться к первоисточникам.

В остальном могут досаждать разве что случайные мелочи. Повторюсь, сделано все достаточно монументально, из хороших материалов. К тому же крайне технологично собирается и разбирается.

Электрика

Часть электрических проблем можно было бы отнести к поломкам элементов салона и наоборот. О беде с модулем CIM и климат контролем я уже рассказал выше, остается только посетовать на невысокое качество изготовления проводки дверей, она иногда ломается в гофре. Причем ломается не проводка водительской двери, а проводка дверей задних. Характерные признаки надвигающейся беды — хрипящий динамик в двери и неработающий центральный замок. Лечится либо умелой работой электрика, либо фирменным ремкомплектом, что предпочтительнее.

На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H) ‘2004–07

Центральный замок подводит еще и за счет износа микропереключателей в замке водительской двери, может не разблокировать замок, может открыть его в неподходящий момент, например, во время стоянки машины. Если при ударе по обшивке двери замки щелкают, самое время ими заняться, сменить микропереключатели в приводе.

Статьи / Автосервис Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно? Как бы ни старались менеджеры автосалонов и банков, но основная часть купленных в России автомобилей попала в руки новым хозяевам со вторичного рынка. И далеко не все эти средства передвижен… 87435 6 3 22.08.2016

Слабый дроссель и модуль зажигания бензиновых моторов на самом деле не так уж слабы, как показывает практика. Истинный пробег машин при подобных поломках обычно уже далеко за сотню-полторы тысяч, вне зависимости от того, какие цифры показывает одометр, а цена деталей — вполне щадящая по современным меркам. При условии регулярной чистки заслонки и замены свечей хотя бы раз в 30-40 тысяч километров, подобные проблемы почти не проявляются. Модуль зажигания боится в основном попадания влаги и протечек масла — если не заметить вовремя, пробьет наконечник и выбьет катушку.

Вот сбои управляемого термостата из-за отказа нагревательного элемента случаются регулярно. Не забывайте считывать ошибки, на многих прошивках «чек» в этом случае не загорается, а мотор от перегрева спасает только то, что термостат со временем теряет герметичность. Поломки мотора дворников и попадание листьев в мотор климат-контроля — знак редкой очистки подкапотного пространства от грязи и листьев. Проверьяйте состояние «аквариума», в нем может скапливаться вода. Это случается редко и полностью дренаж почти никогда не забивается, но на ранней стадии проявляет себя именно в виде отказа стеклоочистителя. Задний «дворник» банально закисает — им нужно пользоваться, в противном случае есть шансы пожечь моторчик.

Вентиляторы радиатора — еще одна проблемная точка, мотор буквально забивается пылью от сгоревших щеток. Последним «славятся» вентиляторы производства Bosch, а если стоит Valeo, то проблемы не будет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Опелей, как обычно, без сюрпризов. Это не означает, что проблем нет, просто они совершенно стандартные. Колодки спереди скрипят при небольшом износе — проще привыкнуть или подбирать с новыми «противоскрипными» пластинами. При пробеге за 200 тысяч скорее всего настанет черед пыльников, особенно если злоупотреблять износом колодок «в ноль». Тормозные диски надежны, как айсберг, о который сточился «Титаник», родные переживают до пяти комплектов колодок или больше полутора сотен тысяч пробега. И не очень чувствительны к лужам и перегреву. Покупателю на заметку: если на одометре что-то в районе 100 тысяч, а продавец гордо заявлет о новых дисках (или же просто видно, что они свежие), то пробег ненастоящий.

На фото: Opel Astra Sedan (H) ‘2007–14

Тормозной диск задний

цена за оригинал

7 705 руб (2 шт)

Сзади ситуация чуть хуже, потому что новые суппорта со встроенным механизмом стояночного тормоза склонны к закисанию еще сильнее, чем страдавшие той же проблемой суппорта с барабанным внутренним ручником на машинах постарше. Да и для разведения колодок теперь требуется какой-никакой, а инструмент.

Впрочем, это вам не замена колодок на Mercedes W211, когда нужен дилерский сканер, иначе есть шансы, что пальцы слегка прижмет навсегда… Тормозные трубки и шланги держатся хорошо, модуль АБС предельно надежен. Разве что спереди датчики АБС стоят в уязвимой зоне, а меняются вместе со ступицей. Не переживайте, о проблеме давно подумали: датчики научились менять по отдельности. Что тут скажешь, это же Opel, огромное количество владельцев днем и ночью думает, как бы сэкономить! Впрочем, иные сервисы все еще пытаются разводить по полной, предлагая замену в сборе, чтобы поменьше мараться и побольше наварить на перепродаже деталей.

На фото: Opel Astra GTC Panoramic (H) ‘2005–11

Сайлентблок задней балки

цена за оригинал

1 026 руб

Подвеска у Astra всегда была хороша, а у H она прекрасна вдвойне. Неплохой комфорт и высочайшая надежность. Только не забывайте, что просевшие пружины и лишние 50 кг в багажнике седана резко снижают ресурс втулок задней балки — они тут не вечные, стандартно их хватает примерно на сотню тысяч пробега по «обычным» дорогам и на две сотни — по московским.

Спереди стандартно изнашиваются в основном задние сайлент-блоки L-образного рычага и опоры стоек. С опорами явно перемудрил производитель, потому что скрипеть и визжать в нашем климате они начинают уже при 50-60 тысячах пробега. Пользователи давно в частном порядке установили, что причина — в недостатке смазки подшипника и неудачной конструкции пыльника, который грязь скорее собирает. При сборке рекомендуется обильно смазывать узел, а если он еще работает, то промыть мойкой высокого давления и залить консистентной смазкой. Датчики уровня подвески на машинах с ксеноном — расходник, но это совершенно типично для этого элемента.

На фото: Opel Astra Caravan (H) ‘2004–07

Рулевое управление на Astra H тоже отличается неплохим здоровьем. Разве что ресурс тяг и наконечников условно небольшой. Да электрический насос ЭГУР на рестайлинговых машинах при пробегах за 200 требует смены жидкости. Сама рейка не течет и почти не люфтит. Машины с обычным насосом ГУР ограничены опять же загрязнением жидкости, но у них и насос дешевле, и жидкость меняется куда проще.

А как же моторы и коробки?

Как видите, материал получается весьма объемным, так что выбору «правильного» двигателя мы посвятим отдельный материал. Кстати, в этом плане Astra H — автомобиль почти уникальный, потому что механическая коробка может доставить едва ли не больше проблем, чем автоматическая…

Что делать, если загорелась лампочка ABS?

Антиблокировочная тормозная система создана, чтобы устранять возможные проблемы во время езды, не допускать ошибок со стороны водителя при работе с педалью. При резком торможении АБС не позволит полностью заблокировать колеса, исключая занос, например на скользких участках дороги – машина мягко снизит скорость. Увидели, что на торпеде горит АБС – уменьшите давление на педаль тормоза. Дальше автомобиль все сделает за Вас.

Важно! Наличие подобной системы в авто – не повод газовать на гололеде и быстро кататься на мокрой дороге. Помните, что индикаторы, кнопки и сигналы не работают, если водитель за рулем ведет себя неправильно.

Сбой в АБС грозит тем, что в нужный момент система не сработает должным образом. В лучшем случае, авто стукнется о препятствие, в худшем – исход будет летальным.

Варианты самостоятельной диагностики системы, если на панели приборов горит ABS

О наличии ошибок функционирования того или иного узла сообщает бортовой компьютер. На дисплее будет отображен код, соответствующий определенной неполадке.

Важно! Набор кодов ошибок, их обозначение разнятся. Все зависит от производителя. Уточнять расшифровки необходимо в инструкции пользователя, или в интернете.

Диагностику можно осуществить своими силами. Можно сделать что-то из нижеприведенного списка.

1. Самостоятельный контрольный тест. На сухом участке нормальной дороги разгоняемся до 100 км/час. Выключаем магнитолу, закрываем все окна, внимательно слушаем. Услышали треск (спереди, сзади, с правой или левой стороны)? Возможен люфт подшипника ступицы.
2. Посещение автомойки. В процессе уборки укажите, чтобы особое внимание уделили дискам и ступицам. Тщательная очистка позволит устранить самопроизвольное загорание чека АБС.
3. Проверка предохранителей. Если сгорел тот, что отвечает за антиблокировочную систему, провести замену.
4. Ставим авто на домкрат, внимательно изучаем область датчика, проверяем целостность кабелей. Заметили коррозию или грязь? Аккуратно чистим. После этого включение АБС должно исчезнуть.

Самый надежный способ (и самый дорогостоящий) – отправить авто на диагностику в сервисный центр. Благодаря особому оборудованию специалисты могут находить неисправность быстро и точно. Как вариант, можно позаботиться о приобретении такого оборудования, но его цена может для некоторых оказаться совершенно неподъемной.

Исправление загорания лампочки ABS

При правильной своевременной диагностике, избавиться от проблем или отрегулировать работу системы довольно легко. В процессе эксплуатации водитель способен сам повлиять на работу блока – через насос модуля АБС или клапаны. К тому же, многое зависит от причин неполадок. Иногда датчики и провода АБС исправны и находятся в положенном месте, а барахлит сам модуль. В этом случае выход один – поменять модуль, поскольку ремонт его производителем не задумывался.

Если проблема кроется в неисправности бортового компьютера, необходимо сбросить настройки. Но, естественно, только после полной проверки датчиков, кабелей и модуля.

Электрика

Аккумулятор, Клемма, Генератор, Ремень генератора, Натяжитель ремня генератора, Щетки генератора, Диодный мост, Ролик ремня генератора, Обгонная муфта, Комплект ремня генератора, Шкив генератора, Муфта генератора, Подшипник генератора, Стартер, Бендикс, Втягивающее реле, Щетки стартера, Подшипник стартера, Блок управления, Блок комфорта, Блок предохранителей, Подрулевой переключатель, Темпомат, Датчики, Датчик давления масла, Датчик заслонки, Датчик инжектора, Датчик уровня масла, Датчик давления воздуха, Датчик температуры двигателя, Датчик распредвала, Датчик температуры воздуха, Датчик сигнала, Парктроник, Датчик коленвала, Датчик вентилятора, Датчик давления в шинах, Датчик давления топлива, Датчик детонации, Датчик ДМРВ, Датчик дождя, Датчик холла, Датчик холостого хода, Реле, Реле поворотника, Реле сигнала, Реле стеклоочистителя, Кнопки, Звуковой сигнал, Антена, Жгут проводов

Как должен работать индикатор состояния АБС

В идеале, когда система исправна, а проблемы отсутствуют, горит значок АБС при зажигании. Машина просто проверяет электронику, сообщая об этом на табло – кнопки с индикаторами начинают моргать или светиться. Убедившись, что сигнал проходит нормально, значок начинает гаснуть через пару секунд после запуска. Иногда АБС продолжает гореть, порой включение иконки происходит в момент движения. Это свидетельствует о неисправности тормозной системы. Необходимо провести проверку и, если понадобиться, ремонт.

Таблица неисправностей

Список кодов ошибок Опель Астра H на русском языке с описанием проблемы и рекомендациями, как ее «лечить»:

Комбинация	Обозначение неполадки
Р 0100, Р 0101	Выход из строя или некорректная работа датчика расхода воздуха. Причина может состоять в обрыве или повреждении электролинии, по которой устройство подсоединено.
Р 0011	Неполадки в работе системы синхронизации впускного распределительного вала. Если код ошибки шестизначный и составляет 001161 или 001166, то для его перевода в стандартный вид надо отбросить два последних знака.
Р 0014	Неисправности электромагнитных клапанов фазовращателей распредвала. Проблема может выводиться в виде ошибок 001463 или 1463. В первую очередь надо проверить работу датчика распределительного вала.
Р 0068	Комбинация 006800 дословно расшифровывается как «отсутствие согласования нагрузки с положением дроссельной заслонки». Для устранения неисправности обычно достаточно произвести очистку этого узла.
Р 0102 — Р 0103	Контроллер расхода воздуха неисправен, требуется диагностика устройства и его проводки
Р 0105 — Р 0108	Подозрения на выход из строя регулятора давления воздушного потока
Р 0110 — Р 0113	Неполадки в работе датчика температуры воздуха на впуске
Р 0115 — Р 0118	Неисправен контроллер t хладагента. Ошибка может сопровождаться перегревом двигателя или хаотичной работой стрелки датчика на панели приборов. Надо проверить электроцепь и устройство на предмет возможного замыкания и произвести замену регулятора при необходимости.
Р 0120 — Р 0123	Выход из строя или некорректная работа контроллера положения дроссельной заслонки «А». Неисправность датчика может быть связана с его «зависанием».
Р 0125	В замкнутом контуре системы охлаждения температура антифриза слишком низкая. Возможны неполадки в работе контроллера.
Р 0130 — Р 0167	Все эти коды указывают на ошибки в функционировании одного из лямбда-зондов. Требуется диагностика кислородных контроллеров, а также проводов, подающих на них напряжение.
Р 0170	Микропроцессорный модуль зафиксировал проблемы в функционировании системы определения объема горючего. Неисправности могут иметь коды 017011 и 017012.
Р 0171, Р 0172	Блок управления сообщает об обедненной или обогащенной топливовоздушной смеси. Причина проблемы может заключаться в компрессии или неполадках функционирования датчика массового расхода воздуха.
Р 0173 — Р 0175	Проблемы в формировании горючей смеси во втором цилиндре
Р 0176 — Р 0179	Неисправность контроллера выброса, надо проверять работу устройства и его электроцепи
Р 0180 — Р 0188	Датчик измерения температуры топлива вышел из строя либо функционирует некорректно
Р 0190 — Р 0194	Контроллер давления горючего в топливной рампе неисправен. Нужно проверить сам датчик, зачистить его разъемы на колодке и произвести диагностику проводки.
Р 0195 — Р 0199	Устройство определения температуры моторной жидкости в силовом агрегате вышло из строя или функционирует с перебоями
Р 0200 — Р 0214	Неполадки в работе одной из форсунок
Р 0217	Код ошибки, свидетельствующий о перегреве двигателя. Причин такой проблемы может быть множество, начиная от неисправных датчиков и заканчивая пробитой прокладкой головки блока цилиндров.
Р 0218	Комбинация, сообщающая о перегреве коробки передач
Р 0219	Повышенные обороты силового агрегата
Р 0220 — Р 0229	Коды ошибок в функционировании контроллера положения заслонки дроссельного узла
Р 0230 — Р 0233	Неверный сигнал, подающийся от топливного насоса. Вероятнее всего, причина заключается в самой проводке, поэтому надо протестировать целостность электролиний.
Р 0235 — Р 0242	Неполадки в работе контроллеров давления турбонадува
Р 0243 — Р 0250	Неисправность соленоида, установленного на затворе турбины отработавших газов
Р 0251 — Р 0260	Проблемы в функционировании насосного устройства системы впрыска турбированного силового агрегата
Р 0261 — Р 0296	Неполадки в работе форсунок
Р 0300 — Р 0312	Пропуски в системе зажигания. Неисправность может заключаться в функционировании одного из цилиндров двигателя. При появлении кодов 030201, 30401 и других в этом диапазоне рекомендуется произвести диагностику свечей и проводов, по которым они подключены. Также проблема может заключаться в работе катушек или распределительного устройства.
Р 0320 — Р 0323	Неисправность трамблера или распределителя зажигания. Если его корпус треснут, то узел вышел из строя, и для устранения проблемы потребуется его замена.
Р 0325 — Р 0329	Неполадки в функционировании контроллера детонации. При такой проблеме силовой агрегат может работать некорректно, «троить», его мощность снизится.
Р 0335 — Р 0339	Неисправность контроллера положения коленчатого вала «А»
Р 0340 — Р 0344	Выход из строя или неправильное функционирование регулятора распредвала
Р 0350 — Р 0362	Коды ошибок в работе катушек зажигания. Причина также может заключаться в неисправности высоковольтных кабелей.
Р 0370 — Р 0378	Некорректные сигналы А и В от таймера
Р 0385 — Р 0389	Неполадки в работе контроллера положения коленчатого вала «В». Рекомендуется произвести диагностику устройства, а также его подключения к бортовой сети.
Р 0420 — Р 0434	Микропроцессорный модуль зафиксировал ошибки в функционировании катализаторных устройств
Р 0440 — Р 0455	Неисправности в работе системы управления подачи топлива
Р 0460 — Р 0464	Неполадки в функционировании контроллера уровня горючего
Р 0465 — Р 0469	Выход из строя регулятора потока воздуха в системе продувки
Р 0470 — Р 0479	Неисправен датчик определения давления в системе отработавших газов
Р 0480 — Р 0503	Контроллер вычисления скорости движения машины сломался или функционирует с перебоями
Р 0505 — Р 0507	Регулятор холостых оборотов двигателя вышел из строя
Р 0530 — Р 0534	Неполадки в работе датчика давления охлаждающей жидкости системы кондиционирования. Это приведет к неправильной работе узла в целом.
Р 0550 — Р 0554	Контроллер давления в системе гидроусилителя руля вышел из строя. Возможно выдавливание рабочей жидкости из расширительного бачка в моторном отсеке.
Р 0560 — Р 0563	Зафиксированы неполадки в работе системы электропитания автомобиля. Возможен выход из строя или частичная поломка генераторного устройства или аккумулятора. Надо проверить реле регулятора напряжения, а также произвести очистку клемм батареи.
Р 0565 — Р 0580	Неисправности в работе системы круиз контроля. Возможен выход из строя одного из датчиков
Р 0597	Коды 059761 или 59761 указывают на неполадки в функционировании термостата. Есть вероятность перегрева двигателя.
Р 0600 — Р 0609	Неисправности в работе микропроцессорного модуля. Возможны слишком высокие или низкие сигналы, исходящие от устройства.
Р 0621	Неполадки в функционировании генераторной установки IPC либо электролинии управления световым индикатором L. Об этой проблеме могут сообщить коды 062103 и 062104.
Р 0700 — Р 0702	Блок управления зарегистрировал неполадки в работе коробки передач. Возможны неисправности датчиков, повреждения электроцепей. Также причина может заключаться в управляющем модуле трансмиссии.
Р 0705 — Р 0709	Контроллер коробки передач неисправен
Р 0710 — Р 0714	Датчик определения масла в трансмиссии вышел из строя. Рекомендуется произвести диагностику колодки с проводом, которая подключена к устройству.
Р 0715 — Р 0718	Контроллер оборотов турбины вышел из строя. Надо проверить целостность электролинии и разъема на регуляторе.
Р 0725 — Р 0728	Проблемы в функционировании датчика оборотов силового агрегата. На приборной панели при такой неисправности может резко «прыгать» стрелка тахометра. Часто причина заключается в колодке датчика, подключенного непосредственно к контрольному щитку.
Р 0745 — Р 0789	Соленоид давления неисправен
Р 1106, Р 1107	Выход из строя контроллера, расположенного на впускном коллекторном устройстве
Р 1111 — Р 1112	Некорректный сигнал, исходящий от регулятора замера температуры воздуха на впуске
Р 1114, Р 1115	Неверный импульс, отправляемый датчиком температуры хладагента
Р 1120 — Р 1125	Проблемы в работе регулятора положения заслонки дросселя
Р 1285 — Р 1290	Неисправен контроллер температуры головки блока цилиндров, надо тестировать функционал устройства и проверять целостность его электроцепи
Р 1500 — Р 1502	Реле топливного насоса работает с перебоями
Р 1509 — Р 1514	Неполадки в функционировании датчика холостых оборотов. Возможно «троение» силового агрегата и снижение его мощности.
Р 1607	Неисправность приводного устройства системы сцепления
Р 1614	Код ошибки 161450 свидетельствует об отсутствии связи или ее периодическом исчезновении между электронным ключом блокиратора двигателя и управляющим модулем
Р 1663	Сигнальный светодиод перезарядки в электросети авто вышел из строя
Р 1672	Микропроцессорным блоком зафиксировано пониженное давление моторной жидкости в системе смазки
Р 1700	Неисправности в работе автоматической трансмиссии. Проблема может указывать на неполадки при переключении селектора, а также на модуль управления коробкой передач.
Р 0000	Комбинация 170000 сообщает о неисправности в работе автоматической трансмиссии
Р 0970	Ошибка 000970 свидетельствует об отсутствии связи с CAN-шиной, возможно замыкание контактов цифрового интерфейса
Р 0101	Код 030101 указывает на «зависание» клапана термостата
Р 00B3	Комбинация p00b3 сообщает о пониженном напряжении в электроцепи датчика температуры антифриза
Р 3604	Ошибка 013604 или 13604 свидетельствует о неисправности второго лямбда-зонда. Нужно протестировать работу датчика кислорода, а также проверить уровень сопротивления на двух белых либо черных контактах колодки. Для диагностики потребуется мультиметр. Если полученное значение составит более 15 Ом, контроллер подлежит замене.
Р 2025	Код ошибки 212052 сообщает о неисправности датчика, установленного на педали газа. Надо проверить целостность контактов и произвести их очистку при необходимости.
Р 1014	Комбинация 011014 указывает на выход из строя температурного контроллера всасываемого воздуха
Р 3006	Код 053006 сообщает о поломке или некорректном функционировании регулятора температуры испарителя
Р 1400	Ошибка 161400 — неправильная работа блокиратора двигателя, возможные причины: отсутствие связи электронного ключа с антенной; выход из строя блока управления иммобилайзером; механическая поломка радиометки.

Канал «IZO))) LENTA» в своем видеоролике показал процесс чтения и расшифровки неисправностей в работе автомобиля Опель Астра Н.

Ошибки ABS

Неполадки антиблокировочной системы Opel Astra H могут выводиться в двухзначном варианте.

Код	Описание
16	Повреждение или замыкание на заземление электролинии управления соленоидом клапана, установленного на переднем левом колесе. Причина может заключаться в замыкании обмотки на напряжение. Распознавание кода возможно при скорости движения более 6 км/ч.
17	Электроцепь управления клапаном соленоида неисправна, теперь речь идет об устройстве, установленном на переднем правом колесе.
18	Повреждение или замыкание линии клапана заднего тормозного контура
19	Неисправность реле клапанов. Фиксация ошибки производится в случае, если уровень напряжения, подающегося на устройство, составляет более 5 вольт в течение 30 секунд и выше.
25	Выход из строя или появление дефекта зубчатого колеса контроллера частоты вращения. Определение этого кода возможно только в ситуации, если скорость колесика составляет на 25% больше того же показателя на других устройствах в течение двух минут или дольше.
35	Неисправность электроцепи реле насоса обратной подачи. Появление ошибки осуществляется в случае, когда отклик от устройства идет более 5 секунд.
37	Линия выключателя педали тормоза повреждена. Скорей всего, произошел обрыв провода, идущего от датчика.
39	Некорректный сигнал, исходящий от контроллера, установленного на переднем левом колесе. Надо проверить целостность датчика и кабеля.
41	Выход из строя датчика ABS, расположенного на переднем колесе слева
42	Аналогичная ошибка, только с контроллером, установленным справа
48	Пониженное напряжение аккумулятора авто. Надо проверять работу батареи, убедиться в наличии технической жидкости в банках. Рекомендуется протестировать устройство на заведенном или заглушенном двигателе.
55	Выход из строя управляющего модуля антиблокировки

Неисправности в работе системы ABS Опель Астра Н обычно связаны с плохим контактом датчиков, установленных на колесах.

Причины самопроизвольного включения индикатора неисправности ABS

При правильном выполнении функций, лампочка АБС горит, сообщая о разблокировке колес. Электронные внутренности поняли, что необходимо запустить ABS. Присутствие других индикаторов (например, ЕСП) позволят автомобилю справиться с мокрой дорогой или гололедом самостоятельно.

Обычно сигнал срабатывает из-за неполадок. Вот когда горит ошибка АБС:

• датчики засорены пылью, влагой, грязью;
• заржавел датчик;
• неполадки с ЭБУ: прибор зажигает индикаторы самопроизвольно, без причины;
• шалит ходовая, смещая датчик АБС;
• сгорел предохранитель.

Знак АБС горит в любых авто, не зависимо от их класса, назначения или того, в какую часть установлен привод – переднюю, заднюю или обе. Как пример – линейка авто Volkswagen конца 90-х: в ней чек АБС срабатывал, даже если неисправность не касалась тормозной системы.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик абс

• Opel Astra H L35 Универсал 1.4 75 л.с. id9156
  Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.4 90 л.с. id18073
  Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.4 LPG 90 л.с. id6044
  Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.6 CNG 94 л.с. id30131
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 94 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 YNG. Привод: передний. Год выпуска: 2005- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.6 105 л.с. id18074
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 XE1. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.6 116 л.с. id22683
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — A 16 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.6 LPG 116 л.с. id5573
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.6 Turbo 180 л.с. id22678
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 LET. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.8 125 л.с. id18075
  Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 18 XE. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.8 140 л.с. id20010
  Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — A 18 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2005- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 2.0 Turbo 170 л.с. id18076
  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 20 LEL. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 2.0 Turbo 200 л.с. id18077
  Двигатель: объем — 2 л., мощность — 200 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 20 LER. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.3 CDTI 90 л.с. id19115
  Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — Z 13 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2005- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.7 CDTI 80 л.с. id18078
  Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTL. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.7 CDTI 101 л.с. id18079
  Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 101 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.7 CDTI 110 л.с. id22688
  Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — A 17 DTJ. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.7 CDTI 125 л.с. id22691
  Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 125 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.9 CDTI 100 л.с. id19120
  Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTL. Привод: передний. Год выпуска: 2005- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.9 CDTI 16V 120 л.с. id18245
  Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTJ. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.9 CDTI 120 л.с. id19118
  Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DT. Привод: передний. Год выпуска: 2005- наст. время
• Opel Astra H L35 Универсал 1.9 CDTI 150 л.с. id18080
  Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — Z 19 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Смотрите так же другие запчасти

Последствия неисправной АБС

АБС, как и любой другой элемент автомобиля, способен изнашиваться, теряя со временем надежность. Суть системы – в обеспечении правильного торможения. Каждое колесо имеет «личный» датчик, что позволяет постепенно регулировать торможение и снижать скорость без блокировки всех колес разом. Система, работающая неправильно, не сможет этого сделать.

Отключать АБС можно, но делать этого все же не стоит. Если АБС некорректно выполняет функции, возможны повреждения подвески. Лампа АБС, срабатывающая в несвойственной ситуации, грозит тем, что водитель просто потеряет контроль над управлением.

Что делать в различных ситуациях, если горит лампочка АБС на панели приборов

Когда постоянно горит чек АБС, убедитесь в отсутствии неполадок отдельных элементов (методы диагностики предоставлены выше). Если после ремонта лампочка не собирается тухнуть, возможно, необходимо перепрошить ЭБУ или обратить внимание на другие узлы авто – порой система срабатывает, если отказывается работать что-то другое.

Отказаться от системы, выключив ее – не лучший вариант, особенно для современных авто. В большинстве моделей АБС соединен с ходовой частью, его отключение негативно повлияет на функционирование всего автомобиля.

Код ошибки указывает на отказ (обрыв в цепи или короткое замыкание) датчика скорости определенного колеса (например, заднего правого)

Как упоминалось выше, на каждом колесе АБС имеет определенный датчик. При появлении кода об ошибке, связанной с отказом датчика на определенном колесе, не спешите заменять датчик. Возможно, случился обрыв – убедитесь в целости кабелей сети, возможно провод отошел от разъема или вовсе порвался.

Код ошибки указывает на отсутствие сигнала определенного датчика вращения колеса

Ситуация похожа на предыдущую, но теперь проблема именно с датчиком. Менять датчик стоит только при сильном износе. Проблема порой вызвана неправильным положением датчика. Рассмотрите место его установки, внесите коррективы, заводите мотор и трогайтесь. Если проблема не устранена, иконка загорится снова.

Отказ электроклапанов регулятора давления

Данная неисправность влияет на работу системы в целом. Иконка будет непрерывно гореть, а АБС не будет правильно выполнять свои функции. Необходима замена на рабочую или абсолютно новую систему.

Неисправность по цепям питания

Этот случай может быть совершенно не связан с неисправностью АБС (по крайней мере, диагностика на них не указывает). Необходимо проверить предохранители. Обычно замена того, который отвечает за антиблокировочную систему, решает неполадку.

Отсутствие связи по CAN-шине

Серьезная проблема, поскольку влияет на работу электроники в целом. CAN-шина – это один толстый провод, связующий все узлы и цепи. Возникшие обрывы, отход от разъема, требуют обращения в сервисный центр. Постоянное отсутствие сигналов АБС и других датчиков подскажет о подобной поломке.

После замены подшипника

Форумы автомобилистов содержат темы с общим заголовком: «Горит АБС после замены (вставьте деталь)». Неоднократно проблема возникает после замены подшипников ступицы. Все зависит от марки и модели машины. Проблему связывают с неправильной установкой или повреждениями в процессе. Также довольно часто повреждают кабели или сам датчик системы. Требуется повторное «вскрытие» и устранение возникших проблем.

После замены ступицы

После замены ступицы антиблокировочная система сходит с ума. Как и в предыдущей ситуации, возможно повреждение проводов, датчика. Если элементы системы целые, необходимо проверить зазор между датчиком и гребенкой новой установленной ступицы – он не должен превышать 1 мм.

Предохранители в блоке под капотом:

Монтажный блок моторного отсека находится с левой водительской стороны, под капотом между опорой стойки и левой фарой. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, поддев её по краям.

1 (20 А) — антиблокировка тормозов ABS. 2 (30 А) — антиблокировка тормозов ABS. Если на панели загорелась лампа ABS и эта система перестала работать, проверьте и почистите датчики ABS и датчики скорости у передних и задних колёс, их проводку и разъёмы. Дело может быть и в блоке управления ABS. Более точную причину можно сказать по результату диагностики прибором.

Обычно проблемы с ABS возникают после замены ступиц колёс или их подшипников, при сборке агрегатов неправильно устанавливают датчики или их разъёмы, что приводит к перетиранию проводов или отсутствию контакта.

3 (30 А) — вентилятор печки (климат-контроль).

4 (30 А) — вентилятор печки (кондиционер). Если перестала работать печка, возможно засорился сам вентилятор, перегорел его мотор или термопредохранитель. Засор особенно вероятен, если печку не обслуживали длительное время (несколько лет). Разберите печку, прочистите все узлы и смажьте ось вентилятора и подшипники.

Чтобы добраться до печки, нужно снять бардачок. Если печка работает только в последнем максимальном положении, нужно менять резистор. Дело может быть и в блоке управления климат-контролем или кондиционером. Если печка дует холодным воздухом, проверьте уровень антифриза и наличие воздуха в системе охлаждения.

5 (30 или 40 А) — вентилятор радиатора.

6 (20, 30 или 40 А) — двигатель вентилятора радиатора. Если перестал включаться вентилятор системы охлаждения, проверьте исправность его двигателя, подав напряжение от аккумулятора напрямую. Если двигатель не работает, снимите его, разберите и прочистите, проверив щётки или замените новым. Дело может быть в электронном блоке управления, датчике температуры, термостате или проводке. Правильная диагностика покажет точную причину.

7 (10 А) — передний и задний стеклоомыватели. Если омыватель перестал работать при похолодании, проверьте уровень жидкости в бачке омывателя, не замёрзла ли она в трубках и форсунках. Отогрейте при необходимости и поменяйте. Проверьте также исправность насоса-помпы в бачке, подав на него напряжение 12 В и проводку.

8 (15 А) — звуковой сигнал. Если перестал работать сигнал, скорее всего дело в CIM-модуле, подрулевом шлейфе и его разъёме. В этом случае обычно перестают работать кнопки, расположенные на руле (например, громкость). Распространённая проблема. Если дело в сим-модуле, обычно помогает пропайка контактов на его плате, ремонт сломанных проводов или замена новым модулем.

9 (25 А) — передний и задний стеклоомыватели. См. выше пред. 7.

10, 11, 12 — не используются.

13 (15 А) — противотуманные фары. Если не работают, проверьте лампы, разъёмы и проводку.

14 (30 А) — очистители лобового стекла. Если не работают «дворники», скорее всего засорился или примёрз механизм в моторе-редукторе или контакты проводов. Разберите его и почистите. Проверьте также щётки мотора. Задание интервала работы очистителей в прерывистом режиме: нажать рычаг «дворников» вниз для их срабатывания, подождать требуемое время и включить прерывистый режим их работы (переключить рычаг вверх). Теперь очистители будут работать с заданным интервалом. Допускаются значения 2-15 секунд.

15 (30 А) — очиститель заднего стекла. См. пред. 12 в блоке багажника.

16 (5 А) — система Open&Start, открывающаяся крыша, ABS, выключатель стоп-сигналов.

17 (25 А) — обогрев топливного фильтра (только для дизельных двигателей).

18 (25 А) — стартер. Если не крутит, проверьте реле К1_Х125, заряд АКБ, контакты его клемм, минусовой контакт на корпус автомобиля, исправность самого стартера, втягивающего реле и проводку/разъёмы. Если АКПП, проверьте её селектор, исправность выключателя педали тормоза. Точную причину укажет диагностика.

19 (30 А) — электронные системы коробки переключения передач.

20 (10 А) — компрессор кондиционера. См. пред. 4 в багажном блоке.

21 (20 А) — электронные системы двигателя.

22 (7,5 А) — электронные системы двигателя.

23 (10 А) — фары, адаптивный свет (система AFL), электрокорректор угла наклона. Если перестал работать ближний или дальний свет, проверьте и замените лампы. Для замены лампы в одной из фар нужно вывернуть колёса в противоположную сторону, открыть специальный люк, расположенный в колёсной арке, через него снять резинку-пыльник с фары, достать старую лампу, повернув её против часовой стрелки и установить новую лампу, повернув для фиксации в разъёме по часовой стрелке.

Чтобы включить режим работы фар «дорога домой», нужно выключить зажигание и достать из замка ключ, открыть водительскую дверь и моргнуть дальним светом (кратковременное нажатие рычага на себя). После этого при закрытии водительской двери будут включены ближний свет + фонарь заднего хода, которые автоматически погаснут через 30 секунд.

24 (15 А) — топливный насос. Если насос не качает бензин и двигатель не заводится, проверьте провода под капотом в гофре между блоком управления двигателем и блоком предохранителей. Обычно они там перетираются или пропадает контакт в разъёмах подключения к этим блокам. Точную причину может определить диагностика и считывание ошибок.

25 (15 А) — электронные системы коробки переключения передач.

26 (10 А) — электронные системы двигателя.

27 (5 А) — электро-гидроусилитель руля. Если руль стал крутиться туго, проверьте силовой предохранитель FB3, уровень масла в бачке ГУР. Бачок находится под капотом с пассажирской стороны, в углублении недалеко от лобового стекла.

Если руль крутится туго только на морозе, при потеплении работает нормально, скорее всего замерзает масло в системе усилителя руля, замените масло на более устойчивое к температурам. При проблемах с маслом может выйти из строя или заклинить рулевая рейка. Также мог выйти из строя насос, в этом случае либо ремонт, либо замена новым.

28 (5 А) — электронные системы коробки передач.

29 (7,5 А) — электронные системы коробки передач.

30 (10 А) — электронные системы двигателя.

31 (10 А) — фары, адаптивный свет (система AFL), электрокорректор угла наклона. См. пред. 23.

32 (5 А) — кондиционер, выключатель на педали сцепления, лампа неисправности в тормозной системе.

33 (5 А) — наружное освещение (блок управления), фары, адаптивный свет (система AFL), электрокорректор угла наклона.

34 (7,5 А) — рулевой модуль (блок управления).

35 (20 А) — система информации и развлечений.

36 (7,5) — система Twin Audio, дисплей, радиоприёмник, моб. телефон.

Реле в блоке под капотом:

К1_Х125 — реле стартера. См. пред. 18 в блоке под капотом.

К2_Х125 — реле электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

КЗ_Х125 — вывод «5».

К5_Х125 — реле режимов работы очистителя лобового стекла.

К6_Х125 — реле переднего стеклоочистителя. См. пред. 14 в блоке под капотом.

К7_Х125 — реле омывателя фар (насос). Если не работает, проверьте уровень жидкости в омывателе, а также отсутствие засоров и замерзания в трубках и форсунках.

К8_Х125 — реле компрессора кондиционера.

К10_Х125 — реле топливного насоса. См. пред. 24 в блоке под капотом.

К11_Х125 — реле вентилятора радиатора. К12_Х125 — реле вентилятора радиатора. К1З_Х125 — реле вентилятора радиатора. См. пред. 5 в блоке под капотом.

К14_Х125 — реле обогрева топливного фильтра (только для дизельных двигателей).

К15_Х125 — реле вентилятора печки. См. пред. 3 в блоке под капотом.

К16_Х125 — реле противотуманных фар. См. пред. 13 в блоке под капотом.