Про АКПП.

Начнем с простого и повседневного примера. Вы подъехали к светофору, до зеленого света еще 30 секунд. Что делать с автоматической коробкой передач? Выжать тормоз в режиме D, перевести на нейтраль или поставить в парковочный режим? На обычном гидротрансофрматорном автомате всего 3 режима: 1. драйв+всякие 2,3,L 2. R — задний ход 3. P и N это один и тот же режим. Но на на паркинге вал блокируется. Давление масла в коробке зависит от оборотов двигателя, а не от вращения вторичного вала. Если двигатель работает, то масло циркулирует. Так что в плане циркуляции масла режимы не отличаются. Но в режиме D машина не двигается благодаря гидротрансформатору, масло в котором из-за постоянного вращения будет нагреваться. Минусы стоянки в режиме D: повышенный расход топлива, сниженные обороты ХХ, большая нагрузка на аккумулятор (горят стопы+сниженное напряжение генератора из-за сниженных оборотов) и повышенный нагрев масла в АКПП. Казалось бы если переключаться в режим N или P, то все проблемы будут решены. И поэтому автопроизводители внедрили так называемую «автонейтраль» — коробка автоматически переводится в нейтральное положение при стоянке дольше 3-10 секунд, а перед началом движения коробка переключается обратно. Определить включение нейтрали можно по оборотам двигателя — на нейтральной передаче обороты немного возрастают, а шум и вибрации снижаются. Однако ресурс некоторых коробок с «автонейтралью» был ниже за счет постоянных переключений. На современных автомобилях переводить коробку в режим P нет смысла — она сама перейдет в N. Но если ваша коробка не оборудована автонейтралью, то рекомендую переводить ее в P, но только если планируете стоять дольше 30 сек. Однако при таких длительных остановках лучше вовсе заглушить мотор. Коробку из режима D при этом переключать не надо. Как это сказывается на моторе и аккумуляторной батарее рассмотрим чуть позже.
Правда ли, что после замены масла может уйти дерготня и удары при переключении?

Готовим машину

Эксплуатация автомобиля зимой – дело хлопотное, поэтому важно, чтобы ваше транспортное средство было хорошо и грамотно подготовлено. Что это значит? Во-первых, нужно очищать от снега и льда не только лобовое стекло. Не рассчитывайте, что весь лед отвалится по мере прогревания авто. Грамотный водитель тщательно сметет снег со всей машины и очистит стекло ото льда и изморози. Помните о том, что своевременная очистка авто – залог того, что она быстрее прогреется, а значит, и двигатель будет работать дольше.

Очень важно поддерживать в чистоте и внешние световые приборы. Конечно, фары и фонари загрязняются очень быстро, но чистить их надо, поскольку в случае снегопада или тумана заметить ваше авто даже с включенными фарами будет нелегко. А это может привести к аварийной ситуации на дороге.

Про прогрев и холостой ход.

Любителям прогревать двигатель смотреть это видео очень осторожно! Возможен мощный butthurt. Автор видео — Наиль Порошин, опытный автомеханик и один из лучших карбюраторщиков страны.
Пробки и холостой — самые страшные враги современных бензиновых ДВС. Если хотите продлить жизнь мотору, то нужно минимизировать работу на холостом ходу. Во-первых, избавится от привычки прогревать машину и выкинуть сигнализацию с автозапуском.

Ребенок плохого не посоветует.

В любой инструкции по эксплуатации сказано, что необходимо сократить прогрев машины до минимума. Что это означает? Как только упали обороты после холодного запуска, можно начинать движение. Итого: минута на прогрев и нужно ехать.

Инструкция говорит, что прогревать нельзя. Ну и что, инженеры просто не знают, как надо.

Возникает вопрос: «как же износ двигателя при холодном пуске и густое масло?!»

Масло.

На приборной панели есть замечательная пиктограмма — «масленка». Если она погасла, то давление в маслянной магистрали достигло нормального уровня (около 4-6 атмосфер). А давление в 4 атмосферы затянет в двигатель из картера даже самый густой кисель. А если масло попало в магистраль, то для поступеления в нагруженные части требуется не более 5 секунд. Кроме того любое масло не стекает в поддон целиком после остановки двигателя — пленка остается на всех частях.

Слева направо, снизу вверх: 60-е, 90-е, 90-е (ВАЗ), современные (BMW). Что бы увеличить мощность, топливную экономичность и снизить выбросы инженерам приходится постоянно уменьшать вес и размер поршеней. При этом сокращаются размеры маслянных каналов и растут тепловые нагрузки. В итоге большинство обычных масел уже не могут сохранять нормальные свойства в таких жестких условиях.

Если же оставить машину на холостых оборотах, то современная и легкая поршневая группа не скажет вам спасибо. За последние пол-века размеры и масса поршней бензиновых ДВС сократились в несколько раз. При этом размеры маслянных каналов так же сократились, а тепловые и динамические нагрузки, напротив, возросли. На холостом ходу, в условиях низкой циркуляции, обычное масло просто не способно сохранять свои свойства — оно коксуется. Надо смирится, при использовании стандартных масел современные ДВС не расчитаны на работу на холостом ходу. Однако если ваш автомобиль оборудован массивной поршневой, выпущен давно, имеет низкий экологический класс и не имеет турбины, то он вполне расчитан на работу на холостых, и это не принесет проблем, если при этом сократить интервалы ТО. Тоже самое касается дизельных двигателей — масса поршня на легковом дизеле в 2-3 раза больше, чем у бензинового аналога.

Износ.

Конечно, при холодном пуске первые несколько секунд из-за маслянного голодания износ двигателя увеличивается. Но уже в 80-е годы масло обеспечивало достаточную защиту от износа для пробегов вплоть до 2 (!) млн. км. Допустим, холодные пуски с последующим движением сократят ресурс пар трения в 2 раза — вы уверены, что ваш двигатель сможет пройти 1 млн. км.? Для справки: современные моторы расчитаны на 200-300 тыс. км., после этого пробега начинаются повальные проблемы с турбинами, кольцами, ГРМ. Износ пар трения не является проблемой уже минимум 30 лет.

Тепловые зазоры.

В холодном двигателе падает компрессия, зазоры между парами трения превышают рекомендуемые, масло в картере окисляется продуктами сгорания, а масло из ГРМ попадает через маслосъемные колпачки в камеру сгорания и вообще все плохо. Поэтому давайте оставим холодный мотор работать на холостых, что бы он прогревался медленнее и подольше мучался? Или начнем движение, быстро прогреем мотор и прекратим насилие?

Видео про то, как прогрев убивает свечи.
Чем грозит долгая работа на холостых и длинные прогревы?

— Повышенный расход масла; — Ускоренное старение масла и риск образования гуталина в двигателе; — Богатая смесь на холостых вызывает образование нагара в камере сгорания и на свечах; — На двигателях с турбиной долгая работа на холостых может приводить к попаданию масла в выпускной и впускной коллекторы из-за разности давлений. Если хотите садится в теплый автомобиль — установите себе предпусковой подогреватель. Он отогреет салон и доведет двигатель до рабочей температуры без холостого хода.

Движение.

Современные высокофорсироанные моторы имеют маленькие и легкие поршни. Движение с низкими оборотами ведет к высоким нагрузкам и давлениям в камере сгорания, что вызывает микро-перекосы поршней в цилиндрах. Это приводит к расходу масла даже на новых моторах
Во-вторых, что бы не мучать мотор в тракторном режиме, при движении необходимо поддерживать нормальные обороты — не менее 2000 об./мин. Особенно если емкость двигателя — менее 2 литров. При таких оборотах все системы (смазки, охлаждения, наддува) работают в оптимальном режиме и для движения используются более низкие передачи. Это означает, что за счет передаточного числа машина легче ускоряется. При движении с низкими оборотами используются более низкие передаточные числа в КПП, и для того, чтобы ускориться необходимо сильнее жать на газ. Из-за этого повышается нагрузка на двигатель, давление в камере сгорания и начинаются нехорошие процессы, описанные на видео. На холодном моторе они только усугубляются. В итоге получаем окисление масла отработавшими газами и потерю его свойств в течении 2-3 тыс. км., расход масла, нагар в камере сгорания и износ стенок цилиндров. Вообщем, все тоже самое, что и при работе на холостом ходу. Зато сэкономили 5% топлива за счет снижения оборотов. На автомобилях оборудованных АКПП повлиять на обороты сложнее и мотор обычно работает в более-менее оптимальном режиме, но если злые экологи добрались до программы вашего автомата, то лучше включить спортивный режим — это повысит обороты двигателя.

Очищаем стекла и кузов

Мойка машины зимой будет выполняться достаточно часто, поскольку грязь и солевые растворы, которыми обильно посыпаются дороги наших городов, оседают в первую очередь именно на машине. Важно поддерживать в рабочем состоянии стеклоочистители, лучше приобрести специальные зимние дворники, в которых подвижные коромысла дополнительно защищаются с помощью чехла. Он позволит предотвратить прилипание очистителя к стеклу. На ночь стоит отводить щетки от стекла во избежание прилипания.

Кстати, на жидкости омывателя экономить не стоит, поскольку излишки воды, которой многие водители разбавляют ее, может привести к поломке щеток. Лучше всего всегда иметь в запасе готовую к применению жидкость, поскольку разводить ее при морозе — не самое лучшее решение.

Эксплуатируя автомобили зимой, нужно быть осторожными и аккуратными. Например, занесенный в салон снег приведет к образованию влаги. Испаряясь, она приведет к запотеванию окон. Чтобы бороться с этим явлением, можно включить режим рециркуляции воздуха в салоне. Сухой воздух – залог того, что на стеклах не будет скапливаться конденсат.

Пробки.

По мнению Hyndai пробки и холостой ход относятся к тяжелым условиям эксплуатации и являются основанием для сокращения межсервисных интервалов в 2 раза (с 15 000 км до 7 500 км).

Возьмем современный двигатель BMW n54 с блоком управления MSD80. Блок управления двигателем (MSD80) регулирует следующие температурные диапазоны:

— 108 °C = экономичный режим — 104 °C = обычный режим — 95 °C = интенсивный режим — 90 °C = интенсивный режим и регулировка программируемым термостатом Когда блок управления двигателем распознает экономичный режим по условиям движения, DME настраивает более высокую температуру (108 °C). За счет более высокой температуры процессы сгорания сгорание происходит полнее, двигатель потребляет не так много топлива, а выхлоп становится чище. При высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. То есть увеличение температуры благоприятно влияет на расход топлива и выбросы в низком диапазоне нагрузки.

Температура масла в экономичном режиме при этом так же достигает 110-115 градусов. Смоделируем ситуацию. Вы стоите в пробке. Обороты 600-700 об/мин. Блок управления, пытаясь подстроится под нормы выхлопов, закрывает термостат и повышает температуру двигателя и масла с оптимальных 80-90 до 110 градусов. Циркуляция масла при этом ограниченна. Высокие температуры + низкая циркуляция приводят к ускоренному старению масла и его коксованию в самых нагруженных частях: на поршневых кольцах и в турбине. Кроме того, все уплотнительные резиновые элементы так же подвергаются сильному износу, в первую очередь это касается маслосьемных колпачков на клапанах. В придачу получаем богатую смесь и нагар.

Через два года пробочной эксплуатации и постоянных прогревов гарантия на автомобиль заканчивается, а мы имеем полное залегание колец, износ уплотнительных элементов и как результат — отсутсвие компрессии, расход масла 1-2 литра на 1000 км., постоянное окисление масла продуктами сгорания и вероятность образования гуталина под клапанной крышкой. Свечи черные от нагара из-за постоянной работы на богатой смеси. Двигатель нуждается в капитальном ремонте, а официальный дилер начинает втирать про плохой бензин и злых нефтянников. Правда иногда может повезти и двигатель умирает пораньше.

Как этого избежать? Самый простой вариант — стараться держать обороты двигателя около 2000 об/мин и глушить двигатель в пробках, если машина не двигается хотя бы 30 секунд. Нет холостых оборотов — нет коксования, окисления и старения масла. Запуск горячего мотора не снижает ресурс, так как давление в масляной магистрали никуда не пропало, а масло и двигатель имеют рабочую температуру. Система старт/стоп — наш друг. Но возникает другой вопрос — выдержит ли аккумулятор участившиеся пуски?

Как подготовить автомобиль к зиме?

Подготовка автомобиля к зиме очень важна для безопасной эксплуатации транспортного средства. Исправная с технической точки зрения машина дополнительный козырь в руках водителя перед природными катаклизмами и капризами. Не стоит об этом забывать и готовить машину необходимо заблаговременно.

Подготовка машины к зиме включает в себя следующие мероприятия:

Установка зимней резины вместо летнего варианта.

Наверно даже школьник знает, что летний вариант резины при низкой температуре воздуха теряет свою эластичность и становиться «дубовым». Шина теряет способность удерживать автомобиль на дороге.

Летняя резина зимой практически не работает в плане сцепных качеств с дорожным полотном. Машина во время движения, может в любой момент уйти в занос и оказаться в кювете. Очень важно своевременно выполнить замену летнего варианта резины на зимние шины.

Замена моторного масла и фильтров.

Нелишним будет перед наступлением морозов выполнить замену моторного масла в двигателе автомобиля. Многие водители меняют масло два раза в год. Перед наступлением зимы и весной.

Работа двигателя машины при отрицательных температурах отличается увеличением нагрузки на его рабочее элементы. Отработанное масло становится вязким и существенно затрудняет пуск мотора. Особенно ярко это проявляется в утренние часы когда термометр за окном показывает высокую отрицательную температуру воздуха.

Обязательно надо заменить масляный и топливные фильтры. Топливный фильтрующий элемент особенно в дизельном моторе при сильной загрязнении зимой может замёрзнуть. Это значительно затруднит пуск мотора транспортного средства.

Подготовка аккумулятора.

Аккумуляторная батарея один из самых важных элементов системы пуска двигателя современного транспортного средства. Продолжительные отрицательные температуры окружающего воздуха приводят к снижению эффективности работы аккумулятора. На него приходиться достаточно серьёзная нагрузка.

Если батарею не подготовить к зиме она не сможет зимой проработать продолжительный период времени и начнёт стремительно терять заряд. Постоянная зарядка аккумулятора приведёт к существенному повышению нагрузки на генератор.

В обслуживаемом аккумуляторе не мешает ещё осенью проверить плотность электролита. Если она не невысокая необходимо долить дистиллированной воды. Клеммы обязательно надо очистить от ржавчины. Это даст возможность усилить контактирующую поверхность клемм аккумулятора.

Химические средства для удаления льда.

Зимой очень часто можно столкнуться с замерзанием замков дверей транспортного средства. Открыть замки ключом становится невозможно. Самый оптимальный вариант в этом случае использовать универсальный размораживатель замков.

Самая удобная форма для применения – это баллончик. Использование средства даёт возможность открыть замёрзшие замки дверей автомобиля за считаные минуты. Хранить его в машине не нужно, лучше положить дома.

В последнее время популярностью начали пользоваться размораживатели автомобильных стёкол. Больше не нужно ждать пока стёкла автомобиля покрытые коркой льда оттают под воздействием тёплого воздуха. Достаточно их распылить на поверхности стекла и лёд тронулся господа присяжные заседатели. Экономия времени приличная.

Про аккумулятор.

При пусковом токе около 500 А в течении 5 секунд израсходуется 2500 А*c или 0,7 А*ч — около 1% от емкости АКБ. В нормальных условиях пусковой ток не превышает 200 А, а длительность горячего пуска на моем автомобиле составляет не более 2 секунд, так что при горячем пуске израсходуется всего 400 А*c или 0,11 А*ч.

В нормальных условиях аккумулятор заряжается током равным 10% от его емкости. Т.е. для аккумулятора с емкостью 70 А*ч ток зарядки будет равен 7 А. Для восполнения потерянных при запуске 0,11 А*ч нам потребуется всего 1 минута работы двигателя с умеренными оборотами.

Однако холодный аккумулятор хуже берет зарядку и это время может многократно увеличится, так что при сильных морозах лучше сократить число запусков до минимума.

Мойка автомобиля в зимнее время

Существует отдельная категория автолюбителей, которые готовы заботиться о чистоте кузова машины в любое время года. Если летом вопросов с мойкой автомобиля не возникает, то зимой ситуация не столь однозначная.

Использование зимой для мойки автомобиля горячей воды оказывает разрушительное воздействие на лакокрасочное покрытие кузова. Разность температуры вызывает микроскопические повреждения незаметные для человеческого глаза.

Через год или два они дадут о себе знать появлением очагов коррозии. Не нужно экспериментировать и испытывать собственный автомобиль на прочность. Специалисты рекомендую сократить число моек автомобиля до минимального уровня.

Мыть автомобиль можно на специализированных мойках. Все работы проводятся в отапливаемом помещении и с использованием специального оборудования. Разности в температурах воды и окружающего воздуха минимальны и не оказывают существенного воздействия на прочность и долговечность лакокрасочного покрытия автомобиля.

Не нужно забывать, что специалисты при мойке автомобиля используют специальные моющие средства, обладающие длительным эффектом защиты от агрессивных солевых реагентов, активно использующихся коммунальными службами на автомобильных дорогах.

На тему особенностей эксплуатации машины зимой можно посмотреть интересное видео.

Вывод.

Неудачный выбор масла и неправильная эксплуатация приводят к этому.

Что бы не менять мотор каждые 3 года необходимо придерживаться простых правил:

— Не прогревать машину. Вообще. — Избегать холостого хода. Если машина стоит больше 30 секунд — лучше заглушить мотор. Учитывайте, что для подзарядки АКБ потребуется 1-2 минуты после каждого пуска на нормальных оборотах. — Стараться поддерживать обороты двигателя не менее 2000 об/мин. ( ПЕРЕВЕДИ КОРОБКУ В СПОРТ, НЕ БУДЬ КАК ШАМАИЧ! ) — Все современные автоматы оборудованы функцией «автонейтраль» и переключать их в режим P при каждой остановке бессмысленно. При остановках на светофоре и в пробках лучше глушить двигатель, а коробку оставлять в режиме D. Если условия не позволяют эксплуатировать автомобиль таким образом, то рекомендую приобрести автомобиль с дизельным двигателем. Дизельный двигатель не боится холостого хода, плохого масла, жары и пробок благодаря массивным поршням и иному принципу воспламенения рабочей смеси.

Внимание мотору и аккумулятору

Эксплуатируя автомобили зимой, нужно выбирать определенные виды моторных масел. Идеальный вариант для холодного климата – масло с индексом 15W. Оно способно сохранить нормальную вязкость до -15 градусов. Для морозов в -20-30 градусов вполне подойдут индексы 10W и 5W. Стоит также обратить внимание на аккумулятор: если он эксплуатируется уже давно, стоит заранее заменить его. В идеале сохранить заряд батареи можно в теплом помещении, при этом ее необходимо своевременно подзаряжать. Перед запуском двигателя обязательно нужно провести разогрев авто зимой, например, включив ближний свет на определенное время.

Выбирая охлаждающую жидкость, обращайте внимание на запас по морозостойкости. Если антифриза будет слишком много, это повлияет на состояние резиновых шлангов. Если были случаи, что вы разбавляли антифриз водой, то перед зимней эксплуатацией авто займитесь все-таки заменой охлаждающей жидкости, иначе в головках блока цилиндра пойдут трещины.