Что такое лямбда зонд и датчик кислорода

Изначально стоит отметить, что кислородный датчик, который еще называют устройством концентрации кислорода — это и есть лямбда зонд. На автомобилях ставят один или два датчика. В связи с тем, что были введены экологические нормы, на современных авто появились каталитические нейтрализаторы или как их еще называют простыми словами — катализаторы. Это устройство, представляющее собой фильтр очистки выхлопных газов. Однако как и подобает, всем фильтрам свойственно засоряться, как и в случае с катализаторами.

Чтобы водитель узнал о том, что фильтр выхлопных газов забит, в конструкцию выхлопной системы был включен лямбда зонд, который устанавливается за катализатором. Его предназначение заключается в том, чтобы своевременно сигнализировать водителю о неисправности катализатора. Возникает вопрос, а для чего предназначен лямбда, который устанавливается перед катализатором? Лямбда зонд перед катализатором определяет количество кислорода в выхлопных газах. Зачем это нужно? Чтобы обеспечить максимально-эффективное дожигание топливной смеси, и тем самым снизить вредность выхлопа.

Почему этот датчик называется лямбда зонд? Все дело в том, что его названием послужила греческая буква λ лямбда, обозначающая в автомобильном строении коэффициент избытка воздуха в ТВС.

Схема расположения датчиков кислорода

Лямбда-зонд — это датчик, который измеряет содержание кислорода в выхлопных газах для поддержания оптимального состава топлива с воздухом. Величина лямбды равняется 1, когда достигнут оптимальный состав смеси, состоящий из 14,7 частей воздуха и одной части топлива. Достичь таких параметров удается только посредством применения электронного впрыска топлива.

Содержание большого количества воздуха в ТВС измеряется посредством определения остаточного кислорода в выхлопных газах. Чтобы измерить количество кислорода, датчик располагается на автомобиле перед катализатором сразу после выпускного коллектора или на нем. На видео подробно рассказывается, для чего предназначается лямбда на автомобилях с электронным впрыском.

Это интересно!
Автомобили Ланос оснащаются кислородным датчиком, который располагается на выпускном коллекторе. Если Ланос Евро 3, то устанавливается дополнительный лямбда после катализатора. Второй датчик не влияет на работу двигателя, однако при его неисправности появляется ошибка на панели приборов.

Своевременная замена лямбда зонда

Для чего необходима замена лямбда зонда
, когда лучше всего ее проводить, а также каковы причины его поломки, — на эти и другие вопросы отвечают эксперты нашей мастерской. Сегодня нам трудно представить свою жизнь без личного автомобиля. Ежедневные поездки на работу, выходные с друзьями на природе, помощь родителям – причин для покупки автомобиля может быть много. И, несмотря на то, что организм автомобиля работает как часы, нередки и столь же неприятны случаи его поломки, в том числе и выхода из строя и последующей
замены кислородного датчика
.

Лямбда-зонд: происхождение

Под этим сложным названием в теле Вашего авто скрывается датчик кислорода или кислородный датчик. На базе показаний кислородного датчика форсунка контролирует идеальный состав смеси из топлива и воздуха, тогда как сам лямбда зонд помогает электронике скорректировать ее состав, а также оказывает влиянии на расход бензина. Своим названием датчик кислорода обязан букве греческого алфавита λ, то есть “лямбда”. В автомобильной промышленности она используется для обозначения коэффициента переизбытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Данный коэффициент языком формулы выражается в пропорции объёма поступившего кислорода(воздуха) к объёму топлива(бензина), необходимого для полного сгорания смеси. В идеале коэффициент равен единице при 14.7 : 1 для бензиновых двигателей и 14.5 : 1 для дизельных двигателей.

Конструкция и как работает кислородный датчик

Знать принцип работы лямбда зонда необходимо каждому водителю, так как эти знания помогут определить различные неисправности в работе двигателя. Перед выяснением принципа работы кислородного датчика, надо рассмотреть его конструкцию.

Состоит деталь из гальванических элементов, содержащих керамический электролит из диоксида циркония 1 (внутренняя оболочка датчика). Сверху керамического электролита содержится слой оксида иттрия с напылением из токопроводящих пористых платиновых электродов 2 и 3. Эти электроды являются рабочими элементами детали, которые функционируют на основании сравнения забора выхлопа из двигателя и воздуха из атмосферы. Ниже представлена схема устройства лямбда зонда.

Наружный электрод соединен с заземляющим контактом 4. Внутренний электрод соединен с сигнальным контактом 5. На схеме выше под номером 6 показана выхлопная труба, в которую вкручивается кислородный датчик.

В работу элемент включается после того, как выхлопная система прогревается до 300-400 градусов. Под воздействием высокой температуры происходит пропускание электрического сигнала циркониевым электролитом. Между наружным и внутренним электродами создается проводимость электрического тока. Выходное напряжение на контактах 4 и 5 создается за счет разницы содержания количества атмосферного воздуха с составом кислорода в выхлопной трубе.

Когда на Ланосе заводится двигатель, который еще не прогрет, датчик не работает. Его работу выполняют другие датчики в системе (ДПДЗ, ДТОЖ и положения коленвала). Как только происходит отклонение содержания кислорода в выхлопных газах, формируется напряжение на контактах величиной от 0,1 до 0,9В. На основании получаемых данных от лямбда зонда происходит корректирование ТВС.

Это интересно!
ЭБУ определяет содержание кислорода в выхлопных газах посредством изменения величины напряжения на сигнальном контакте первого датчика.
В конструкции выхлопной системы автомобилей Ланос устанавливается один кислородный датчик или два. Первый всегда ставится перед катализатором, а второй после него (его еще называют диагностическим или контрольным). Первый датчик обеспечивает высокую точность приготовления смеси, а второй контролирует эффективную работу катализатора. Использование двух датчиков кислорода на Ланосе говорит о соответствии экологическим нормам Евро 3 и Евро 4. Если на Ланосе стоит один лямбда зонд, то это говорит о соответствии нормам экологичности Евро 2.

Для повышения эффективности работы двигателя на автомобили также устанавливаются лямбды со встроенными нагревательными элементами. Посредством этого элемента осуществляется оперативный прогрев детали, что позволяет практически мгновенно включить ее в работу при запуске мотора.

Это интересно!
На современных автомобилях могут устанавливаться более 2 датчиков, что говорит о принадлежности к нормам экологичности Евро 4 и Евро 5.

Неисправность лямбда зонда — что происходит в этом случае с авто

Когда на автомобиле выходит из строя кислородный датчик, то двигатель при этом продолжит функционировать, но в так называемом аварийном режиме. На панели приборов соответственно будет светиться индикатор «Неисправность двигателя». Лямбда зонд влияет на расход топлива, и поэтому если этот датчик неисправен, то ЭБУ осуществляет работу по усредненным данным.

Опираясь на усредненные параметры, ЭБУ будет подавать сигнал о приготовлении ТВС, которая по составу будет сильно отличаться от идеальной консистенции. Отсюда появляется увеличенный расход топлива, а также признаки нестабильной работы ДВС и понижение мощности.

Рассматриваемый элемент может выйти из строя полностью или частично. При частичной неисправности детали двигатель также переходит в аварийный режим работы. Если на автомобиле стоит два лямбда зонда, то при неисправности обоих устройств двигатель может не завестись. Причинами неисправности рассматриваемого элемента являются такие факторы:

• Потеря герметичности корпуса
• Проникновение внутрь корпуса выхлопных газов или воздуха
• Технический износ — максимальный ресурс лямбда зонда составляет 80-100 тысяч км пробега
• Механическое повреждение
• Использование низкокачественного бензина

О датчике кислорода мало кто из владельцев автомобиле знает, и тем более, не уделяют этому элементу должного внимания. Однако оказывается что напрасно, так как его поломка сопровождается сильными проблемами. Выход из строя датчика кислорода происходит в несколько этапов, которые можно выявить по характерным признакам:

1. На начальном этапе проявляются признаки нестабильной работы двигателя на холостом ходу
2. На второй стадии неисправности лямбда зонда будет гореть значок Check Engine, а также проявляться соответствующие признаки, как потеря мощности, запоздалое реагирование на педаль газа, возникновение хлопков под капотом и подергивания при разгоне авто
3. На завершающей стадии при потере герметичности происходит поступление отработавших газов в канал атмосферного эталонного воздуха. Когда водитель осуществляет торможение двигателем при негерметичном датчике кислорода, происходит подача отрицательного сигнала на ЭБУ вследствие переизбытка молекул О2. Такие последствия приводят к тому, что из строя выходит ЭБУ

Определить неисправность датчика кислорода на завершающем этапе можно при помощи целого ряда факторов:

• Значительная потеря мощности двигателя
• Возникновение стука под капотом при передвижении на автомобиле
• Появление рывков при наборе скорости
• Нагар на выпускных клапанах и электродах свечей

При характерных признаках неисправности лямбда зонда не будет лишним процедура проверки. С ее помощью удастся с точностью понять, что является причиной повышенного расхода топлива и нестабильной работы мотора.

Это интересно!
Если на ХХ плавают обороты, появляется дергание автомобиля, снижается мощность и наблюдается перегрев двигателя вместе с увеличением расхода, значит пришло время проверить лямбда зонд.

Устройство лямбда зонда

Конструкция кислородного датчика выполнена из корпуса из металла с нанесенной резьбой для наилучшей фиксации. Присутствует токопроводящий элемент, изолятор и керамический наконечник, проводка, кольцо, спираль, щиток и многое другое. Все это заключается в защитный корпус со специальным отверстием для вентиляции. Специалистами выделены четыре основных вида лямбда-зондов, различающихся по принципу числа идущих к ним проводов: одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводной. На картинке изображено устройство лямбда зонда (кислородного датчика):

1. воздух из атмосферы
2. изолятор из керамики
3. оболочка из стали
4. корпус из металла с резьбой
5. экран защиты с отверстиями для отработки
6. наконечник из керамики
7. электрический нагреватель
8. контакт провода питания нагревателя, проводящий ток
9. уплотнительная манжета
10. провода

Основные причины поломок лямбда-зонда

К сожалению, многие автовладельцы не только не знают причины поломок лямбда-зонда, но даже не подозревают о его существовании. Между тем существует перечень основных причин выхода из строя кислородного датчика. Среди них мы бы выделили следующие факторы: неправильный уход за автомобилем, попадание грязи или охлаждающей жидкости внутрь корпуса. некачественное топливо с высокой примесью свинца и других не сертифицированных присадок. Это приводит к отравлению лямбда зонда,

вследствиечего он выдаёт необъективные данные, приводящие в свою очередь к некорректному образованию смеси. Увы, но данная неполадка датчика кислорода не определяется системой самодиагностики и не отображается на приборной панели автомобиля в виде значка «чек энжин(Check engine)». Все это в конечном итоге может привезти к экстренной
замене лямбда-зонда
. Производители устройства, в свою очередь, отмечают, что замене подлежат те датчики, которые уже прошли от 60 000 до 80 000 км. Специалисты нашей мастерской рекомендуют тщательно следить за поведением автомобиля во время движения, регулировать работу, и хотя бы раз в десять километров проводить
диагностику лямбда зонда
.

Определяем вышедший из строя датчик кислорода

Кроме выше обозначенных причин поломки датчика, наши мастера выделяют ряд признаков, опираясь на которые, можно успеть своевременно, произвести замену лямбда-зонда. Если Вы заметили:

• что автомобиль вдруг начал двигаться рывками;
• резко увеличился расход топлива;
• неправильно стал работать катализатор или инжектор;
• появилось снижение мощности мотора;
• возникли провалы при увеличении оборотов двигателя с ХХ и неуверенный разгон до 3500 оборотов в минуту;
• выхлопные газы стали более концентрированными и в них проскакивают чёрные тональности;

– знайте, пора менятьдатчик кислорода
. При этом в машинах с автоматической коробкой передач будет присутствовать еще один признак: переключение скоростей сопровождается стуком или подергиванием автомобиля.

Виды кислородных датчиков на Ланосе, Сенсе и Шансе и их отличия

На автомобилях Ланос устанавливается не только разное количество кислородных датчиков (1 или 2), но еще и их виды. Рассматриваемые устройства делятся на виды по количеству контактов. Они бывают от 1 до 6 контактов. На Ланосах применяются 1, 2, 3 и 4-контактные элементы. Чем они отличаются, выясним далее.

1. Одноконтактный или однопроводной
   — самые простые устройства, которые имеют только один сигнальный провод, посредством которого осуществляется передача генерируемых электрических импульсов на ЭБУ
2. Двухконтактный или двухпроводной
   — к сигнальному проводу добавляется заземляющий контакт, который служит для более точного оценивания показаний элемента
3. Трехконтактный или трехпроводной
   — к сигнальному проводу и массе прибавляется еще одна жила, которая запитывает нагревательный элемент. Наличие нагревательного элемента увеличивает скорость прогрева датчика, поэтому после запуска мотора, он практически сразу начинает функционировать. Наличие нагревательного элемента влияет не только на срок службы детали, но еще и на снижение количества выброса вредных газов из выхлопной системы
4. Четырехконтактный или четырехпроводной
   — к числу сигнального, нагревательного и заземляющего проводов добавляется контакт дополнительного питания нагревательного элемента

Немаловажно также отметить, что датчики кислорода являются взаимозаменяемыми. Их можно заменять с соблюдением таких требований и условий:

Распиновка датчиков кислорода на Ланос представлена на схеме ниже.

Опираясь на эту схему, не составит большого труда определить, какой провод за что отвечает. Схема подключения также позволяет исключить вероятность включения лямбды в систему неправильно.

Где находится датчик кислорода на Шевроле и ДЭУ Ланос, Сенс и Шанс

Чтобы провести диагностику кислородного датчика на Ланосе, понадобится сначала выяснить, где стоит этот элемент. На автомобилях Ланос расположен первый лямбда зонд непосредственно на выпускном коллекторе перед катализатором. Для доступа к нему понадобится открыть капот и снять экранированный щит.

Если на Ланосе стоит два датчика, то второй располагается непосредственно за катализатором, то есть в нижней части автомобиля. Как показывает практика, зачастую из строя выходит именно первый датчик, который определяет количество кислорода в выхлопных газах, и передает информацию на ЭБУ. На фото выше показано, где расположен лямбда зонд на Ланосе.

Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов

Оригинальный лямбда-зонд для Хендай Солярис имеет артикульный номер 392102B100. Его цена находится в пределах от 5000 до 8000 рублей. В продаже имеются и датчики кислорода с авторазборок. Такие изделия обладают стоимостью от 1000 рублей. При этом проверить остаточный ресурс поддержанного лямбда-зонда не представляется возможным.

Альтернативным вариантом оригиналу является продукция от сторонних производителей. Многие аналоги не уступают фирменным датчикам в эксплуатационных характеристиках и качеству. В таблице ниже представлен перечень брендов, которые рекомендованы к монтажу на Хендай Солярис.

Таблица — Аналоги кислородного датчика на Хендай Солярис

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, тысяч рублей
Стартвольт	VSOS0805	1100-1600
Ashika	43Y16	1850-2500
Blue Print	ADG07071	5000-8200
Korea	392102B100	6600-11000

Как проверить исправность лямбда зонда на Ланосе

Если имеются все основания на то, что ДК на Ланосе может быть неисправен, то перед его заменой рекомендуется выполнить проверку. Диагностика устройства может быть выполнена двумя способами — при помощи мультиметра или компьютерной диагностикой. Описанные ниже способы проверки подходят для всех типов лямбд, независимо от того, сколько их установлено на авто. Проверка лямбда зонда Ланос выполняется посредством измерения сопротивления:

1. Отсоединить фишку питания от ДК
2. Подключить к щупам тестера выходы от устройства
3. На датчике это 3 и 4 контакты, которые отвечают за нагревательную спираль
4. Если тестер в режиме сопротивления покажет значение 5 Ом, значит нагревательный элемент исправен, что уже является хорошим знаком

Теперь нужно проверить сам датчик кислорода, для чего необходимо измерить напряжение на сигнальном проводе. Для этого красный щуп тестера нужно присоединить к первому контакту подключенной фишки ДК. Второй провод нужно закрепить на массу автомобиля. Далее выполняются следующие действия:

1. При включении зажигания на тестере должно быть показание 0,45-0,5В
2. Запускается двигатель — на тестере должны появиться значения от 0,2 до 0,9В, что зависит от прогрева двигателя
3. После прогрева мотора значения на мультиметре должны изменяться от 0,2 до 0,9В, и при этом обновляться 10 раз в секунду
4. Если нажать на педаль газа, то показания на мультиметре увеличатся до 0,9В, а при снижении оборотов — упадут
5. В случае когда мультиметр будет показывать не изменяющиеся значения 0,5-0,6В, то это говорит о неисправности устройства, который нуждается в замене

Если напряжение на мультиметре будет составлять 0, значит высока вероятность того, что поврежден контакт или оборван сигнальный провод. Необходимо его прозвонить и найти причину повреждения.

Это интересно!
Проверить исправность лямбды зонда можно путем отсоединения фишки питания при работающем двигателе. Если после отсоединения работа двигателя не изменяется, значит деталь неисправна. Изменение работы двигателя на холостом ходу после отключения фишки говорит об исправности датчика.
Еще диагностировать неисправность кислородного датчика можно посредством соответствующих кодов ошибки. Причем код на бортовом компьютере указывает точную причину неисправности ДК:

• 0130 — неверный сигнал от устройства
• 0131 — сигнал очень слабый
• 0133 — медленный отклик от лямбды
• 0134 — сигнал от ДК отсутствует
• 0135 — неисправен нагревательный элемент
• 0136 — неисправность заземления второго датчика
• 0137 — низкий сигнал второго ДК
• 0138 — большое значение выходного напряжения лямбды
• 0140 — отсутствует сигнал от второго датчика

Кроме проверки датчика кислорода на Ланосе в домашних условиях при помощи мультиметра, существует также способ диагностики на профессиональном оборудовании. Для этого понадобится компьютер и специальная программа или осциллограф. Принцип проверки на осциллографе основывается на том, что необходимо подключить прибор к контактам ДК и завести двигатель. На экране осциллографа должна получиться синусоида, которая говорит об исправной работе лямбды.

Как заменить датчик кислорода на Ланосе, Сенсе и Шансе

Если на Ланосе из строя вышел первый или второй лямбда зонд, в чем можно убедиться только после проверки, то их необходимо заменить. Забегая на перед надо сказать, что деталь можно попытаться отремонтировать, но положительный результат зависит от типа поломки. Чтобы заменить кислородный датчик на Ланосе, понадобится подготовить соответствующие инструменты и материалы:

• Ключ накидной на «22», который необходимо обрезать. Вместо ключа можно воспользоваться специальной головкой, как на фото ниже
• Ключ на «12» для выкручивания болтов крепления термоэкрана
• Монтировка или брусок

Процедура снятия лямбда зонда на Ланосе имеет следующий вид:

1. Первоначально необходимо отсоединить фишку питания. Рекомендуется также снять клемму с аккумулятора, чтобы после замены устройства данные ЭБУ обновились
2. Далее демонтируется термоэкран путем вывинчивания болтов крепления. Не забывайте о том, что вы работаете с одними из самых горячих деталей на автомобиле, поэтому дождитесь, пока двигатель полностью остынет
3. После снятия термоэкрана нужно также демонтировать правый вентилятор охлаждения при его наличии на автомобиле. Это нужно для того, чтобы обеспечить свободное пространство для вывинчивания датчика
4. Обработать соединение ДК с коллектором при помощи WD-40. Воздействие высоких температур обеспечивает надежное прикипание детали, поэтому обязательно место соединения следует обработать смазкой-растворителем
5. На датчик устанавливается накидной ключ, и пытаемся провернуть его вверх. Если деталь не поддается, что бывает в 99% случаев, тогда действуем иначе
6. Поддомкрачиваем автомобиль, и снизу под рукоятку ключа, надетого на датчик, подставляем деревянный брус. Вместо бруса можно воспользоваться балонником, который используется в качестве удлинителя
7. Медленно опускаем автомобиль с домкрата, и в этот момент брус сделает свое дело, обеспечив срыв крепления ДК
8. Далее вывинчивается деталь ключом вручную, и снимается
9. На место старого датчика устанавливаем новую лямбду. Перед вкручиванием нужно убедиться, что имеется уплотнительное кольцо

После замены этого элемента можно обнаружить не только изменения в работе двигателя, но еще и снижение расхода топлива, что немаловажно для владельца авто. Если все еще не знаете, что является причиной повышенного расхода топлива на Ланосе, то пришло время проверить лямбда зонд. На видео ниже показан подробный процесс, как снимается и меняется лямбда зонд на Ланосе.

Это интересно!
После установки нового элемента перед запуском двигателя не забудьте включить зажигание на 5 секунд, затем отключить, и подождать еще 5 секунд. После этого можно запускать двигатель и проверять исправность работы ДВС.

Диагностика неисправностей

Проще всего определить неисправность такого лямбда-зонда можно по увеличившемуся расходу топлива. Если двигатель начал употреблять на 3-5 литров больше бензина на 100 километров, чем ранее, то первым виновником будет как раз датчик лямбда-зонда. Также возможна диагностика на специальном оборудовании, когда блок управления и выводы лямбда-зонда подключают к специальному стенду, который считывает ошибки. Если такой сканер не получает необходимых сигналов, то можно сделать вывод о том, что лямбда-зонд изношен и требует замены.

Можно ли отремонтировать кислородный датчик Ланос и как это сделать путем очистки

Возможность восстановления лямбды зависит от вида поломки. Если слой циркониевой керамики на устройстве не поврежден, то датчик можно попытаться отремонтировать. Однако если его ресурс свыше 80 тысяч км, то лучше его заменить.

Чтобы отремонтировать деталь, понадобится очистить его поверхность от нагара. Нагар и свинцовые отложения, присутствующие в топливе, оседают на поверхности лямбды, что приводит к выдаче не правдивых показаний. Если удалить нагар, то точность показаний можно восстановить, тем самым исключив необходимость покупки нового датчика. Тем более, что этот элемент стоит достаточно дорого — не оригинальные от 1000 рублей, а оригинальные около 3000-4000 тысяч рублей. Такая стоимость обусловлена применением в составе устройства драгоценных металлов, в частности платины.

Для очистки поверхности ДК такие детали, как шкурка или надфиль не подойдут, так как вместе с нагаром, будет удален слой платинового напыления. Именно поэтому для очистки используются химические соединения. Для этого датчик нужно снять с автомобиля, как описано в инструкции выше. Далее рассмотрим эффективный способ очистки детали:

1. Первый шаг — использование ортофосфорной кислоты. В ортофосфорную кислоту нужно поместить лямбду на 20-30 минут, предварительно удалив защитный колпачок на токарном станке. Отпиливать колпачок ножовкой или болгаркой противопоказано
2. Второй шаг — использование кисточки из натуральной щетины. Кисточкой нужно обработать рабочую часть ДК, пока поверхность не приобретет металлический оттенок
3. Третий шаг — приварить аргоновой сваркой колпачок, и установить деталь на место

Если же под рукой нет сварки и токарного станка, тогда не обязательно снимать колпачок. Вместо этого можно сделать в нем два отверстия по 3-4 мм, через которые кисточкой и ортофосфорной кислотой осуществляется прочистка. На этом ремонт детали завершен, и перед установкой ДК на своем место, рекомендуется резьбовую часть обработать антиприхватывающими смазками.

Обманка для лямбда зонда — что это такое и зачем применяется

Второй датчик кислорода на Ланосе предназначен для того, чтобы контролировать исправность функционирования катализатора. Если из строя выходят кислородные датчики, то их нужно заменить. Когда неисправность возникает с катализатором, то здесь возникает вопрос. Что делать?

Обычно в таких ситуациях владельцы Ланосов поступают следующим образом — устанавливают проставку вместо вышедшего из строя катализатора. Такой способ нельзя назвать правильным, но с целью экономии он подходит лучше всего. Можно установить новый катализатор, только стоимость этой детали составляет около 500 долларов. После установки проставки вместо катализатора второй датчик кислорода будет фиксировать неправильные значения, что обусловлено отсутствием очистителя (лямбда будет определять повышенную загрязненность выхлопных газов). Чтобы исключить наличие ошибки на панели приборов, понадобится воспользоваться обманкой, которая ставится на место второго лямбда.

Теоретически можно установить обманку на первый лямбда, но делать это не стоит. Почему? Первый датчик кислорода взаимосвязан с работой мотора. Если ЭБУ будет получать постоянные показания от первого датчика, значит не сможет корректировать работу ДВС. Работа в постоянном режиме приведет к тому, что увеличится расход или мотор будет работать на неполной мощности.

Обманка позволяет передавать на ЭБУ не реальную информацию, происходящую внутри выхлопной системы, а такие значения, которые обеспечивают нормальное функционирование электронного контроллера. Устройство представляет собой втулку, которая ввинчивается вместо датчика в выхлопную систему. Во втулке имеется маленькое отверстие, через которое попадают отработанные газы. С другой стороны во втулку ввинчивается исправный датчик кислорода, который на ЭБУ передает сигнал, который говорит о исправной работе каталитического нейтрализатора.

Это интересно!
Обманки бывают механического и электронного типа. Более популярными, и в то же время доступными являются механические обманки кислородных датчиков.

Обманка кислородного датчика

Если появились признаки неисправности датчика кислорода или катализатора, то перед автовладельцем появляется выбор между заменой на новое изделие и установкой обманки. Первый вариант предпочтительней с точки зрения экологии, но требует существенных финансовых вложений. Обманка может быть как механической, так и электронной. Вторая способна эмулировать работу лямбда-зонда.

Управляющий датчик убирается крайне редко. При его замене обманкой мотор работает на обогащенной смеси, что негативно сказывается на потреблении топлива и сроке службы свечей.

Взамен диагностического лямбда-зонда часто вкручивается втулка, как на фото ниже. Внутри нее может быт размещена активная часть катализатора.

Какой лямбда зонд поставить на Шевроле Ланос, Сенс и Шанс

На Ланос рекомендуется устанавливать оригинальные детали. Это предотвратит необходимость каждый год покупать новые запчасти и менять их. Если диагностика показала, что кислородный датчик на Ланосе нуждается в замене, то выбирать рекомендуется устройства следующих производителей:

1. Bosch
2. Denso
3. NGK
4. Profit
5. Hella
6. OZA

Оригинальный датчик кислорода на Ланос имеет артикул 96419955. Его недостаток в том, что стоит он свыше 2500 рублей. Именно поэтому стоит выбирать аналоги вышеперечисленных фирм. Лямбда на Ланос от компании Bosch с каталожным номером 0258986501 и одним контактом стоит от 900 рулей. Аналоги других фирм имеют примерно одинаковый ценовой диапазон, не превышающий 2000 рулей. Отзывы владельцев автомобилей Ланос показывают, что если выбирается не оригинальный лямбда, тогда предпочтение лучше отдать моделям марки NGK и OZA.

Подводя итог, надо отметить, что введение экологических стандартов повлекло за собой формирование новых проблем для владельцев автомобилей. Если раньше на автомобилях не применялись катализаторы и лямбда зонды, то теперь они не только присутствуют в системе автомобиля, но еще и оказывают непосредственное влияние на работу двигателя. Если есть подозрения на неисправность лямбды, что обычно проявляется по увеличенному расходу горючего на Ланосе, то нужно немедленно прибегнуть к проверке и замене детали, что вполне реально выполнить в домашних условиях.

Замена титанового лямбда зонда на циркониевый.

По просьбе товарища на днях воспроизвел в жизнь проект под кодовым названием «циркониевая лямбда вместо титановой». Ни для кого не секрет, что титановая лямбда стоит существенно дороже циркониевой. Несмотря на разные принципы работы, большинство все равно выбирают тот товар, который дешевле. Но не перевелись еще на Руси умельцы, способные дешевое довести до кондиции!

Я так понимаю, что первоисточник данной схемы — топикстартер из этой темы с хюндай-форума, господин Yosik

. Низкий тебе поклон, товарищ, много благодарностей и уважуха от всех страждущих.

Я долго думал, стОит ли переписывать всю тему сюда, на сайт или нет… Все же решил переписать! Чтоб до кучи в одном месте было! Итак, начнем!

Описание схемы в исполнении автора.

Как известно на V6 моторах стоят блоки управления сименс(до 5 сонаты включительно дальше не знаю). И сименс как всегда отличился поставив титановые лямбда зонда. Эти зонды стоят серьезных денег, хотя почему мне неизвестно, в них нету ничего особенного.

Их отличие от циркониевых зондов в том, что в отличии от циркониевых они не генерируют ЭДС, а изменяют сопротивление.

Итак, если для циркониевого зонда напряжение ниже 0.45в бедная смесь, а выше богатая, то для титанового сопротивление ниже 200-500ком примерно это богатая смесь, а больше бедная. Оба эти зонда работают в ключевом режиме, покрайней мере ЭБУ их так использует, определяя сам факт богатая ли смесь или бедная, но не разбирая на сколько. Углубляться дальше в принципы работы думаю не стоит — они общеизвестны.

Здесь я выкладываю схему преобразователя, позволяющего подключить циркониевый зонд вместо титанового.

Применительно к сонате, да думаю и не только.

+12в

для питания берется с подогрева, там он постоянен — подогрев управляется по минусу. Найти этот плюс можно просто померяв напряжение при включенном зажигании(мотор не обязательно заводить).

Земля берется с корпуса зонда(нового), я делал так: брал маленький хомут и его затягивал на зонде около конца откуда выходят провода, сам провод крепил с помощью обжимной клемки под болтик, прорезав в ней прорезь (потому, что болт из хомута не выкручивается).

«S_OUT +» — это выход на плюс, а фактически это вход ЭБУ(для сонаты про других не скажу) ищется он тоже на разъеме, на нем должен быть потенциал от 3.5в до 5в, по отношению к массе кузова.

«S_OUT -« — минусовой выход, тоже на разъеме, на нем должен быть потенциал около 0.5в по отношению к массе кузова.

«Sensor_IN» — вход от нового зонда, если это бош то черный провод.

Подключения Бошевского зонда:

Два белых провода это подогрев, соединяете их с контактами для подогрева старого зонда(цвета на старом не помню), полярность неважна.

Серый провод — сигнальная масса, в нашей схеме она соединяется с массой кузова.

Черный уже выше описано куда.

Теперь по схеме.

Номиналы резисторов R1 и R2 не критичны, главное отношение 10:1, но слишком большие и маленькие ставить не нужно, напрмер можно заменить R1 на 47к(4.7к), а R2 на 4.7к(470 Ом).

R4 можно подобрать опытным путем, ниже 180к не рекомендую будет слишком заниженный уровень, выше 500к тоже не стоит.

С2 можно не ставить.

На вход +12в последовательно можно поставить диод(любой кремниевый на напряжение не ниже 16в) для защиты от переполюсовки по питанию.

VD2 горит все время обозначая, что есть питание на устройство.

VD1 горит, когда смесь богатая( Sensor_IN больше 0.45в) и не горит когда бедная.

DA2 можно заменить на любой операционник(здесь применен счетверенный потому, что других не было в наличии).

DA1 стабилизатор на 5 вольт (7805). Ток там мизерный, поэтому можно брать в корпусе без охлаждения(как транзистор мелкий выглядит не помню какая маркировка корпуса).

Правильно собранная схема не требует наладки.

Вот вроде и все, пользуйтесь и задавйте вопросы. (Судя по дате темы и последним сообщениям, автор уже давно не отвечает на вопросы по каким-то причинам.- прим. puzashushlik)

P.S. Цена всех деталей около 1000-1500, коробочка на жданах ещё пару тысяч или даже меньше. Стоимость циркониевого зонда от десятки около 40$(март 2008). Для сравнения у нас стоимость оригинального зонда заваливает за 100$.

Если можно купить зонд как нужен за примерно 60$, то гарадить схему чайнику не стоит. Одним бесспорным плюсом данной схемы, кроме простоты, является наличие индикации, что очень скажу я вам удобно. И последнее, 2 таких стоят у меня уже с прошлой зимы, то есть больше года, пока работает все.

И самое последнее. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАННО С АВТОРОМ. Тоесть со мной (Yosik с форума по ссылке в начале страницы — прим. puzashushlik) . Для личного пользования ограничений никаких нету.

Список компонентов и инструмента.

Собственно, хочу упорядочить и вывалить готовый список для списывания. Оговорюсь сразу: я эту схему делал один в один, как и на схеме автора. Ничего не убирал, а про диод на входе просто забыл. Но это не критично. Еще такой момент: схема исполнялась для коробочки размером 100*50*25, в размерности 70*40, оставляя место в коробке для диагностического разъема.

Комплектующие:

1. Конденсатор электролитический 100 мкф *25 вольт — 2 шт;
2. Конденсатор (то ли пленочный, то ли дисковый… Мучайте продавцов, отталкиваясь от напряжения и малого размера) 1 нф * 25 вольт — 1 шт;
3. Резистор 10 кОм — 1 шт;
4. Резистор 1 кОм — 3 шт;
5. Резистор 510 Ом — 1 шт;
6. Резистор 200 кОм — 1 шт;
7. Стабилизатор MC7805 (Uвых 5В) — 1 шт;
8. Операционный усилитель LM2904 — 1 шт;
9. Оптопара PC817 — 1 шт;
10. Светодиоды зеленый и красный по 1 шт, напряжение 2-3 вольта;
11. Держатели для светодиодов — 2 шт;
12. Коробочка для РЭА, размеры 100мм*50мм*25мм;

В принципе, можете уже идти в магазин за мелочью, если все остальное, приведенное в списке ниже у вас есть. Если нет, дописываем:

• Канифоль, флюс, припой, цапон-лак, паяльник, прямые руки.
• Текстолитовая плата (моя печатка нарисована под плату 70*40)
• Хлорное железо
• Растворитель (ацетон)
• Удалитель флюса или Спирт (водку лучше не надо) — не более 100 грамм! И не внутрь, а в баночку))
• Зубная щетка
• Сверла на 0.8 мм (или на 1.0 мм), 1.5 мм
• провода.

По покупкам вроде бы все. Для чего все нужно, объясню дальше. По первому списку у меня вышло на 200 рублей покупок. По второму, учитывая, что бОльшая часть в обиходе не нужна и даже редко не нужна, посчитаем примерно рублей в 300. Итого около 500 рублей.

Процесс производства.

Начну описание с самого начала, если вам знакомы описываемые операции, пролистываем чуть ниже.

Как я сказал выше, плата рассчитывалась для размера 70*40. Поэтому первым делом мы готовим все для травления платы. А именно распечатываем схему.

Скачиваем лист для печати тут. В том же архиве и плата в формате .lay6

Здесь я указал расположение элементов, названия которых физически не поместились на плату.

Вообще в интернете масса способов перевести рисунок на плату. Мой личный опыт был таков:

Я купил фотобумагу формата А4 для струйного принтера, не растягивая его (изображение), убрал режим экономии. Чтобы печаталось жирнее. Распечатал. Да, именно лазерным принтером. В итоге плата вышла именно нужного размера. Вырезаем.

Радуемся четкости изображения, берем лобзик, ножовку по металлу, кому как удобнее, пилим текстолит в размер. Берем самую мелкую наждачную бумагу и чуть-чуть зашкуриваем поверхность с медью. Блестит? Значит готово! Ацетоном обезжирили, обеспечили наилучшее прилипание тонера к плате, переходим к следующему процессу Далее самое интересное и наиболее травмоопасное и дорогое!

Укладываем на какую-нибудь дощечку белый лист бумаги, текстолит медью вверх, на него у нас ложится вырезанная схема мордой вниз. Идем за утюгом, ставим его на максимальную температуру и ставим его буквально секунд на 20 поверх конструкции. Этого достаточно, чтобы при глажении бумага не съехала. Далее гладим плату с бумагой минут эдак пять… Да, момент, почему именно этот процесс самый травмоопасный и дорогой? Да потому что, испорти вы утюг, как он незамедлительно отправится в вас из рук заботливой жены. После чего придется снова идти в магазин за новым утюгом и за лекарствами)))

Прогладили.

Даем плате остыть минут пять. Идем в ближайшую раковину и держим плату под проточной водой. Так бумага быстрее набухнет и даст себя отодрать. Особо усердствовать не нужно, потому как через несколько минут бумага сама покажет готовность слезть, вам останется только аккуратненько и неспеша скатать ее либо комочками, либо рулоном.

На плате останется тонер, повторяющий все наши дорожки.

Следующий этап-травление. Для этого в баночке грамм на 500-700 разводим хлорное железо в пропорциях, указанных на банке и опускаем туда плату. Для достижения наиболее быстрого результата травления (около 30 минут) хлорное железо заливаем водой градусов 40-50 и помешиваем периодически содержимое. Я наливал в ковшик теплой воды, ставил банку туда и на очень медленном огне все это мешал. Для поддержания температурного режима, так сказать)

Готовность платы определяем визуально. Когда текстолит с обеих сторон будет одинакового цвета, значит меди на незащищенной поверхности не осталось. Готово! Проверим на всякий случай на наличие «соплей» прозвонкой. Нам не надо лишних коротышей!

Промываем плату под проточной водой. Еще раз визуально определяем, что все протравилось как надо и без косяков, берем снова ацетон, зубную щетку и снимаем ими тонер с платы.

Снова промываем. Следующий инструмент нашей эпопеи-шуруповерт. Все отверстия просверливаем сверлом 0.8 мм или 1 мм. А крайние (+12в, GND, «S_OUT +», «S_OUT -«, «Sensor_IN») сверлом на 1.5 мм. В принципе, можно перевести дух. БОльшая часть дела сделана.

Теперь осталось все это распаять на плате. Пользуемся флюсом, после того, как припаяли деталь, сразу окунаем зубную щетку в спирт и яростно отмываем место пайки от флюса. Ноги отрезаем под корень. Внимательно изучаем места пайки на наличие красивой пайки, без «соплей»!!!

Чуть не забыл предупредить! На моей печатке я немного затупил с номерами контактов на оптопаре и операционном усилителе. В версии, выложенной на сайте косяк исправлен.

Тест «на столе».

Чтобы ничего не убить, для теста пользуем маленький ток. 12 вольт и 1-2 ампера желательно. Запитываемся к контакту +12В и GND. Красный светодиод горит? Ничего не шарахнуло? Значит все ок! Тест удался!

Подключение к машине!!!

Если при подключении к машине эмулятор лямбды не работает, работает некорректно, дымится, плавится, воняет…. 95% проблем в неправильности подключения!!

Дабы избежать вопросов и возможных ошибок, нарисовал наглядную схему правильного подключения эмулятора лямбда-зонда к машине. Пользуемся на здоровье!

Распиновка лямбда зонда здесь.

Полезные ссылки.

• оригинал статьи
• он же на украинском форуме
• цоколевка оптопары РС817
• цоколевка операционника LM2904
• цоколевка стабилизатора МС7805
• диагностика лямбды осциллографом
• алгоритм работы лямбды с ECU
• а тут ваще огонь информация! Но все на буржуйском.

Эмулятор лямбда-зонда. Вопросы.