Причины и способы определения утечки

Чтобы разобраться, почему течет хладагент и решить проблему, необходимо понять причины. Каковы же причины возможной утечки расходного материала? Они приведены ниже.

1. Если проблема появилась во время холодов, то она вполне может быть связана с трещинами в бачке. Когда охлаждающая жидкость (ОЖ) разбавлена водой, при отрицательных температурах она может замерзать, в результате чего расширительный бачок будет «распирать».
2. Соединения системы могли разгерметизироваться в результате незначительного ослабления хомутов.
3. Появления трещин в патрубках и шлангах системы охлаждения.
4. Износилась прокладка термостата.
5. Произошла поломка радиатора или возникли неисправности при его работе.
6. Если ОЖ попадает в моторное масло. Но эта причина конкретно к вашей проблеме не относится, если ОЖ течет со стороны сцепления. К слову, заглушки там могут стоять какие угодно, если вы сами (или предыдущий хозяин, мастер на СТО) поставили их во время проведения каких-либо работ.

Неисправна крышка расширительного бачка и сам бачок

Крышка расширительного бачка — важный элемент системы охлаждения. Благодаря клапану, установленному в крышке, давление, создаваемое при нагреве и расширении жидкости в системе, постоянно стабилизируется путём вывода воздуха. Очень часто этот клапан забивается или разрушается, что является причиной попадания воздуха в систему. В результате этого появляются воздушные пробки, из-за которых жидкость и выталкивается через неисправный клапан крышки.

Важно следить за исправностью крышки, так как при повреждении клапана, встроенного в крышку, может происходить и выброс жидкости из бачка

В некоторых автомобилях на расширительных бачках установлены два патрубка (рециркуляция). При низком уровне охлаждающей жидкости либо при высоких оборотах двигателя, антифриз льётся из этих патрубков и бьёт прямо на крышку бачка, жидкость выливается наружу через клапан. Если не обнаружено подтёков из-под крышки бачка, то следует осмотреть сам бачок на наличие повреждений и трещин, а также места соединения бачка с резиновыми шлангами подачи и отвода охлаждающей жидкости. В целом же, причин выброса антифриза из бачка может быть множество, ведь вся система охлаждения взаимосвязана, и неисправность одного механизма может вызвать ряд других проблем.

Как же решить такую проблему?

Утечка расходного материала может появиться в результате повреждения шлангов или патрубков системы, а также ослабления момента затяжки каких-либо соединений. Проверить это можно довольно просто: подложите под ваш автомобиль кусок картона, конкретно в вашем случае все просто — вы даже знаете, где у вас течет. Через какое-то время проверьте пятна от ОЖ в местах утечки.

Также желательно продиагностировать состояние и место соединения патрубка, соединяющегося с радиатором. Если в месте соединения вы видите влагу, то протечка именно здесь. В первую очередь в данном случае меняется хомут. Также не лишним будет проверить уплотнительную резинку термостата. Как показывает практика, подобные неисправности иногда появляются в результате потери герметизирующих свойств резинки.

Одной из наиболее распространенных причин является неисправность радиатора. Поломку этого механизма можно выявить по запотевшим стеклам в авто, влажном подножном переднем пассажирском коврике. Если под ковриком вы увидели лужу, то придется разбирать часть салона впереди.

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения играет важную роль при работе двигателя. Ежедневное использование автомобиля и интенсивные нагрузки приводят к нагреву двигателя и всего подкапотного пространства, особенно в летнее время. Охлаждающая жидкость, проходя через сложные узлы силового агрегата, поддерживает температуру двигателя на приемлемом уровне (80–100 o C), не позволяя перегреваться. Важно помнить, что система охлаждения полностью герметична и уровень охлаждающей жидкости не должен изменяться с момента залива и до её замены.

В качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, т. е. незамерзающая жидкость, что важно в зимнее время года. Эту жидкость часто называют и тосолом. Антифриз — международное название охлаждающей жидкости автомобиля. Тосол тоже антифриз, только отечественного производства.

Воздух в системе отсутствует, поэтому важно соблюдать герметичность всех соединений

Во время работы двигателя жидкость постоянно циркулирует по системе в круговой последовательности, проходя через узлы агрегата. При нагреве двигателя молекулы жидкости расширяются и увеличивается её объем в системе. Для того чтобы избежать разрыва элементов в системе охлаждения, предусмотрен расширительный бачок. Весь избыток жидкости при нагреве, отправляется в бак, а при охлаждении возвращается назад в систему.

Куда может уходить охлаждающая жидкость из расширительного бака

Постоянное уменьшение жидкости в расширительном бачке — серьёзный сигнал для водителя. Полная проверка всей охлаждающей системы и выявление течи — самый первый этап диагностики. Всё не так плохо, если это просто течь. Гораздо серьёзнее, когда жидкость уходит, но ни капель, ни подтёков нигде нет. В этом случае могут возникнуть серьёзные неполадки с двигателем, устранение которых обойдётся автовладельцу очень дорого.

Течь в системе

Уходит антифриз по разным причинам. Первое что нужно рассмотреть — это течь в самой системе. Протекать могут:

• радиатор двигателя;
• радиатор печки;
• соединительные шланги;
• помпа и термостат;
• крышка расширительного бачка либо сам бачок.

Устранить подтёки можно своими руками, в гаражных условиях. Если нет возможности этим заняться либо недостаточно опыта, то лучше доверить работы профессионалам и отдать автомобиль в автосервис.

Антифриз течёт — пора внимательно исследовать систему охлаждения автомобиля

Протекает радиатор

Определить течь радиатора можно визуальным осмотром. Если наблюдаются подтеки на корпусе радиатора и капли под ним, немедленно нужно найти источник истечения. Необходимо изучить места соединения патрубков, ведь если ослабли хомуты крепления, то вытекать жидкость может именно в соединительных частях.

Почему может течь тосол на моделях ВАЗ

Как правило, в моделях ВАЗ (к примеру, 2114 или 2110) происходит течь тосола по следующим причинам:

Последний вариант требует более подробного рассмотрения, так как данная неисправность наиболее опасна для работы мотора. В том случае, когда тосол попадает в моторное масло, выхлопные газы транспортного средства меняют свой цвет – они становятся белыми, как пар. Помимо выхлопных газов, в цвете меняется и само масло. Это можно установить, взглянув на щуп. Если попадание тосола в масло будет установлено на начальном этапе, то работа двигателя не будет нарушена и последствия в дальнейшем не будут серьезными.

Ситуация усложняется, если в охлаждающей системе был использован антифриз, смешанный с водой, и образовалась течь. В этом случае вполне возможен перегрев мотора, а также поломка цилиндровой головки, которая обойдется автовладельцу в копеечку.

Видео «Определение протечки ОЖ в авто»

Подробнее о способах выявления утечки вы сможете узнать из видео.

Система охлаждения двигателя представляет собой важную часть каждого автомобиля, посредством которой обеспечивается нормальная работа двигателя. Значимую часть в системе охлаждения уделяется хладагенту или ОЖ, которая может быть представлена в виде тосола(в большинстве случаев), антифриза или дистиллированной воды. В ходе эксплуатации любого авто, в том числе и ВАЗ 2107, важно своевременно осуществлять замену охлаждающей жидкости, что позволит повысить эффективность функционирования системы охлаждения . В данном вопросе разберемся более подробно, как правильно осуществить замену тосола на ВАЗ 2107 , что для этого потребуется и с чего нужно начинать.

Выявления неисправностей, в результате которых течет тосол, на моделях ВАЗ

Чтобы определить, в результате чего образовалась течь тосола, нужно осмотреть все патрубки. Вполне вероятно, что какой-либо хомут может быть недотянут. Также следует исследовать патрубки на наличие микротрещин, так как за несколько лет активной эксплуатации они вполне могут образоваться.

После осмотра патрубков внимательно изучите радиатор автомобиля. На нем не должно быть каких-либо выбоин, трещин, проломов и так далее. Внимательно осмотрите места соединения радиатора, так как течь тосола может образоваться и там. Если имеет место быть какое-либо повреждение радиатора, то его надо будет либо запаять, либо соединить холодной сваркой. Не всегда получается увидеть место, где течет тосол, поэтому рекомендуется произвести демонтаж радиатора. Снятый радиатор подвергается закупорке всех отверстий. В радиатор необходимо вставить воздушный шланг и поместить в воду. При подаче воздуха, пузыри, выходящие из радиатора, укажут на расположение пробоин.

Если тосол течет в салон — воспользуйтесь герметиком

В том случае, когда радиатор не может быть демонтирован, используют герметик, который производится либо в форме геля, либо в форме порошка. Рекомендуется использовать гель, так как он абсолютно безопасен для деталей автомобиля, тогда как порошок может привести к закупорке радиаторных каналов. Воспользоваться герметиком не сложно: его следует влить в охлаждающую систему автомобиля и при взаимодействии с воздухом, гель затвердеет. Таким образом, трещины и пробоины будут устранены.

Если все вышеперечисленные действия не ликвидировали неисправность, то следует далее проверить помпу. Износ водяного насоса может привести к течи тосола. В этом случае, надо заменить старую помпу на новую. Ситуация осложняется, если течь обнаружена под головкой. При таком положении дел протягивают головку блока. В том случае, если течь по-прежнему присутствует, следует разобрать мотор и произвести замену прокладки.

Если газы из выхлопной трубы имеют ярко выраженный белый цвет, то тосол, как уже упоминалось выше, вытекает внутрь, то есть в мотор.

Часто возникает ситуация, при которой следы тосола на двигателе найти не удается. Вполне вероятно, что течет тосол в салон автомобиля. Для осмотра следует заглянуть под коврики передних сидений. В том случае, если обнаружены подтеки и сырость, можно смело предположить, что тосол течет в салон. В данной ситуации лучше воспользоваться вышеупомянутым герметиком, который устранит течь. Если тосол все равно течет, то необходимо заменить радиатор на новый.

Ремонт неисправностей, если течет тосол на моделях ВАЗ

Вышенаписанная информация относится к ремонту радиатора. Если же проблема не в радиаторе, а в сердцевине обогревателя, то устранить неполадку также поможет герметик. В том случае, если действие герметика оказалось бессильным, то необходимо разобрать вентиляционную систему и произвести замену сердцевины.

Если течь тосола возникла из-за того, что электролиз разрушает сердцевину печки, то лучше всего помогает присоединение заземляющего браслета. Второй вариант – замена алюминиевого материала на латунный. Как правило, такая проблема возникает на моделях Крайслер.

Помимо всего прочего, осмотреть на наличие неисправностей следует и бачок расширения антифриза. Основная его функция – слив лишнего тосола. Дополнительная функция – предоставление резервуара при вытеснении тосола давлением. Такое происходит, когда система терпит чрезмерно высокие температуры. При падении температуры охлаждающая жидкость снова возвращается на прежнее место. Таким образом, при наличии протечки в данном резервуаре, тосол не возвращается в систему и постепенно убывает, что приводит к перегреву двигателя. Для устранения трещин в резервуаре рекомендуется использовать силиконовый клей. В случае полной замены, следует убедиться в том, что соединения с резервуаром произведены правильно, ибо любой перегиб может привести к образованию новых трещин.

В том случае, если течь образует пробка антифриза, следует устранить неисправность одним из следующих способов:

• Очищение пробки, зачистка с помощью наждачной бумаги. Затем необходимо зафиксировать пробку с двух сторон и подвергнуть воздействию высоких температур. Пробка должна стать более плотной
• Старая пробка выбивается инструментами. Образовавшееся отверстие необходимо смазать герметиком. Затем следует произвести установку новой пробки

Если течь обнаружена в шланге, то самым простым вариантом устранения данной неполадки является полная замена. Ремонтировать шланг очень тяжело и нерентабельно. Лучше купить новый и заменить. Заодно рекомендуется заменить и хомуты, так как со временем кольца теряют свои свойства.

Если течет тосол по причине неисправности водяного насоса, то ремонт следует осуществить так же, то есть попросту заменить деталь на новую. Как правило, данная процедура на автомобилях марки ВАЗ не отличается сложностью.

Появление тосола в салоне всегда неожиданно и неприятно. Тосол под ногами водителя или со стороны переднего пассажира, как правило, свидетельствует о неисправности радиатора печки. Здесь мы рассмотрим течь тосола в салон автомобиля на примере ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Устранение подобной проблемы имеет практически одинаковый алгоритм для других моделей «Жигулей».

Итак, обнаружить тосол в салоне

можно из-за проржавевшего радиатора печки или металлического патрубка, крана печки. Визуальный осмотр поможет установить точную причину. Если в проблеме виноваты кран печки или патрубок, то они подлежат замене, и разбирать панель бара и кожух радиатора не придется. Если виноват все-таки радиатор, то решение зависит от его вида.

• радиатор старого образца (медный) подлежит ремонту, его можно запаять, почистить и т.д. Главной задачей здесь станет поиск хорошего мастера;
• алюминиевый радиатор ремонту не подлежит, остается его выбросить и купить новый.

Признаки нарушения работы системы охлаждения.

Чаще всего, выход из строя системы охлаждения связан с потерей герметичности, что приводит к вытеканию охладителя. Симптомы этой проблемы легко обнаружить:

• снижение уровня тосола в расширительном бачке ниже минимального,
• резкое возрастание показаний индикатора температуры на панели приборов,
• обильный пар закипевшей жидкости из-под капота,
• потеки антифриза на защите двигателя или под передней частью машины на стоянке.

Причины утечек тосола.

Утечка охлаждающей жидкости происходит при выходе из строя одного или нескольких узлов системы охлаждения:

Блок цилиндров.

Жидкий охладитель циркулирует в блоке двигателя по системе специальных каналов – охлаждающей рубашке. При возникновении неисправности тосол может уходить по следующим причинам:

• недостаточная затяжка болтов головки блока цилиндров,
• разрушение прокладки головки блока,
• образования микротрещин металла.

Если после длительной стоянки на холодном двигателе будут заметны потеки охлаждающей жидкости на стыке головки и блока, то скорее всего, плохо затянуты болты крепления ГБЦ. Для устранения утечки следует проверить затяжку болтов и, при необходимости, закрутить их с необходимым моментом.
При повреждении прокладки головки блока цилиндров тосол уходит внутрь двигателя: либо в камеру сгорания, либо в картер двигателя.

Попадание охладителя в камеру сгорания вызывает неустойчивую работу двигателя (вплоть до невозможности запуска) и густой молочно-белый дым из глушителя. Тосол, попавший в камеру сгорания, начисто до блеска вымывает весь нагар, что можно определить, вывернув свечи и посветив фонариком в свечные колодцы. Также возможно попадание выхлопных газов под давлением в рубашку охлаждения с образованием в ней паровых пробок. В таком случае у хорошо прогретой машины на высоких оборотах наблюдается резкое увеличение количества тосола в расширительном бачке, вплоть до выбивания пробки расширителя.

Если охлаждающая жидкость уходит в картер двигателя, то она смешивается с маслом. Этот факт можно диагностировать по наличию белого эмульсионного налета на крышке маслозаливной горловины и на масляном щупе. Резкое потемнение свежего тосола – это еще один симптом того, что система охлаждения контактирует с маслом. Необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку ГБЦ.

Самый неудачный вариант – это появление микротрещин: признаки аналогичны предыдущему случаю, но своими руками устранить эту проблему проблематично. Прежде всего, на снятой детали трещина может быть не видна, но обязательно проявит себя при закручивании болтов и на прогретом двигателе. Для устранения микротрещин выполняется шлифовка головки или блока на специализированном оборудовании. В самом худшем случае потребуется покупка новой ГБЦ.

Водяной насос.

Помпа на ВАЗ 2114 (каталожный номер 2109-1307010) установлена в нижней части блока двигателя под натяжным роликом ремня ГРМ. При обнаружении потеков охлаждающей жидкости на защите в районе правого переднего колеса, следует снять пластиковый кожух ремня ГРМ и проверить помпу. Если на корпусе насоса или в месте его соединения с блоком двигателя обнаружатся потеки охлаждающей жидкости, необходимо снять ремень ГРМ и заменить деталь. Также основанием для замены являются люфт шкива помпы или подклинивание при вращении вала.

Как поменять радиатор печки, чтобы прекратить течь тосола?

• С блока двигателя можно слить тосол, но данная процедура необязательна, потому как потери будут небольшими.
• На патрубках радиатора откручиваются два хомута с моторного отсека, шланги стягиваются.
• Откручивается и снимается крепеж резинового уплотнителя.
• Далее снимаем в салоне панель радиоприемника.
• Крепеж троса привода откручивается и отсоединяется от крана отопителя ключом на «7».
• Снимаем с помощью отвертки четыре пружинные скобы на кожухе вентилятора.
• Сам кожух опускаем вниз, отводя его влево. Снять его полностью помешают провода.
• Теперь можно извлечь из кожуха радиатор печки.

Кран печки, металлические трубки и сам радиатор нужно внимательно осмотреть. На трубках не должно быть следов коррозии и подтекания охлаждающей жидкости. Кран печки подлежит замене в случае, если его ручка не открывает и не закрывает или же видны следы подтекания тосола.

Если вы меняете радиатор печки, а трубки и кран остались в хорошем состоянии, то их вполне можно поставить на новый радиатор. Только не забудьте про новые прокладки, которые нужно смазать силиконовым герметиком. Отводная труба и кран прикручиваются к радиатору достаточно плотно, но соблюдайте осторожность в усилиях, иначе можно сорвать резьбу или раздавить прокладку. Силиконовый герметик пригодится и для смазывания трубки радиатора, когда к ним будут присоединяться резиновые шланги подвода тосола.

Первым делом необходимо обнаружить, откуда идёт течь.

Причины, по которым течёт охлаждающая жидкость, можно выделить в 3 общих группы:

1. Неплотности в сопрягаемых деталях, повреждения;
2. Некачественные материалы и детали (которых на отечественном рынке достаточно много);
3. Неправильно проведены монтажные работы;

Неплотности в сопрягаемых деталях и повреждение уплотнений:

С повреждениями, в принципе, всё достаточно просто – это трещины в патрубках, штуцерах, к которым эти патрубки подводятся, разрушение уплотнительных прокладок. Бывает и так, что хомут, который крепит патрубок, протирает в нём резину своей рифлёной внутренней поверхностью, либо сам патрубок уже доживает свой век. Также может течь сальник помпы. В любом случае повреждённые детали лучше заменять.

Что касается неплотностей, то здесь стоит отметить следующее: чтобы отсутствовала течь через уплотнения, необходимо, чтобы плоскости соединяемых деталей были ровными и гладкими. Плоскость не должна быть горбатой и иметь впадин и «горок». Штуцеры патрубков также должны быть гладкими и чистыми. Затяжка таких соединений должна быть умеренной. Если перетянуть, можно получить «горб» в плоскостях и течь тосола. В случае патрубков можно получить «сморщивание» этого патрубка и также утекание тосола. Если не дотянуть – будет негерметично. Если течь сравнительно небольшая, можно немножко подтянуть соединения (плоскости, патрубки), но если течь не прекращается, стоит проверить соблюдение перечисленных выше условий.

Некачественные материалы и детали

Для того, чтобы тосол не утекал, система охлаждения должна быть собрана из качественных компонентов. В основном это касается патрубков, хомутов, а также краника отопителя, который тоже доставляет немало хлопот.

Патрубки:

патрубки системы охлаждения должны быть из очень мягкой резины. На ощупь качественные патрубки скорее матовые, чем блестящие глянцевые. Патрубок должен надеваться на штуцер с натягом и не болтаться (в магазинах полно патрубков, которые садятся неплотно). По патрубкам пока больше сказать нечего не могу.

Хомуты:

хомуты лучше выбрать такие, чтобы внутренняя их часть была целиком гладкая, без сквозных насечек (червячные хомуты довольно часто встречаются как раз со сквозными насечками). Можно попробовать найти хомуты с шириной ленты 12 мм (стандартно идут 9). Рифленая поверхность хомута часто «врезается» в патрубок и при затяжке начинает за него цепляться и собирать его в «гармошку». Дальнейшее подтягивание будет бесполезно, так как будет ещё сильнее сморщивать патрубок, и через такую гармошку тосол будет вытекать наружу. Также некоторые участники форума советуют использовать ленточные хомуты (про них ничего не знаю особо). Также важно, чтобы хомут был из хорошего прочного материала. Хомут должен при деформации напоминать пружину – возвращаться в исходное состояние. Не очень качественный хомут похож на пластилин – необратимо деформируется. Такие хомуты также плохо затягиваются – срывается и проворачивается затягивающий винт.

Краник отопителя:

пока про краник известно только одно – нет ничего хуже штатного мембранного клапана. Кто-то ставит т.н. «шаровик». Из недостатков – тугое проворачивание некоторых экземпляров, так что про управление с панели придётся забыть. Кто-то ставит керамический – много хороших отзывов, но и плохие тоже есть. (других пока не знаю).

Неправильно проведены монтажные работы.

Чтобы тосол не вытекал нужно ещё и правильно провести работы. По поводу плоскостных соединений сложностей возникнуть не должно – обыкновенная затяжка с прокладкой из уплотнительного картона. С патрубками правила следующие:

• зачистить все штуцеры, на которые одеваются патрубки, до гладкого состояния и немного намазать их Литолом. Замечено, что Литол обладает уплотняющей способностью (не знаю почему);
• промазать тем же Литолом внутреннюю поверхность хомута, чтобы он проскальзывал по патрубку при затяжке и не «цеплялся» за него, соответственно, не превращал его в «гармошку»;
• проследить, чтобы хомут обтягивался перпендикулярно патрубку и без перекосов;
• проследить, чтобы хомут при затяжке не попал на «буртик» штуцера, который не позволяет патрубку соскочить.
• затягивать следует умеренно и без фанатизма. Недотяг всегда можно поправить подтяжкой, а перетяг уже не исправить;
• Необходимо осторожно относиться к пластиковым штуцерам алюминиевого радиатора. В случае перетяга хомута пластиковый штуцер сминается и образуется «канавка», через которую тосол часто течёт. Дальнейшее подтягивание такого дефекта не поможет и будет только ещё больше сминать пластиковый штуцер.

Довольно часто подтекает датчик включения вентилятора, который вкручивается в латунную втулку радиатора. Чтобы ликвидировать течь, можно попробовать нагреть имеющуюся там медную (встречаются и алюминиевые) прокладку-кольцо, чтобы сделать её мягче (можно купить новую). Некоторые советуют промазать это соединение герметиком даже если датчик и кольцо новые.

Отдельно об использовании герметика – нет единого мнения по поводу того, использовать ли герметик при монтаже системы охлаждения или нет, но известно одно – без использования герметика добиться отсутствия утечек можно. Если вы приняли решение использовать герметик, то делать это необходимо так же правильно (как и любое дело), чтобы не навредить системе охлаждения:

• Необходим термостойкий, масло-бензостойкий герметик (форумчане хвалят так называемый Казанский герметик. Он имеет сероватый оттенок.);
• Поверхности обязательно должны быть обезжирены, иначе герметик просто не «прилепится» к штуцеру.
• Наносить герметик надо таким образом, чтобы при обтягивании он не выдавился в саму систему охлаждения. При монтаже патрубков мазать герметиком можно только штуцер, на который сажается патрубок. Ни в коем случае нельзя наносить герметик на внутреннюю поверхность резинового патрубка. Не стоит наносить герметика слишком много — герметик нужен прежде всего для того, чтобы заполнить небольшие неплотности, шероховатости, но никак не создавать целую «шубу» между соединяемыми деталями.
• Обязательно дать герметику как следует просохнуть. Не надо сразу после монтажа заливать охл. жидкость в систему и проверять немедленно. Лучше пусть соединение как следует затвердеет. (как-то я поторопился зимой и кинулся сразу всё проверять. Итог – плохой результат, хотя форумчане не настаивают, так как ждать 24 часа не всем хочется).

Работы с системой охлаждения ВАЗ классической модели следует проводить добросовестно в силу того, что тосол – это, в общем-то, не вода и обладает определёнными отличиями. Главное отличие тосола от воды – большая текучесть и проникающая способность через малейшие неплотности, особенно проявляющаяся при низких температурах. От того-то и возникают течи «осень-зима». Вариант «и так сойдёт» может сработать для воды, но для тосола такое отношение к монтажу системы охлаждения приведёт к его утечке с большой вероятностью.

Если у вас стоят патрубки, с которыми никогда не было проблем, не спешите их выкидывать. Если они остались целыми, их можно попробовать использовать снова, так как на рынке достаточно много некачественных патрубков, и новые могут оказаться хуже, чем старые.

О печке владельцы ВАЗ 2107, как и многие другие автомобилисты, чаще всего вспоминают в холодную погоду. Вместо теплого воздуха из сопел системы отопления веет холодом. Иногда неисправный отопитель создает проблемы другого рода. На лобовом стекле образуется конденсат, липкий на ощупь. А при осмотре пространства под панелью приборов, оказывается, что антифриз давно уже попадает на обшивку и коврик.

Чтобы ремонт системы отопления был выполнен быстро и качественно, необходимо, для начала, определить причину неисправности. В некоторых случаях радиатор отопления абсолютно невиновен в возникших проблемах.

Основные виды неполадок отопителя

Печка ВАЗ 2107 требует к себе внимания по нескольким причинам:

Не греет

Отсутствие тепла в салоне при включенной печке на максимальное положение объясняется следующими неисправностями.

1. Завоздушивание системы охлаждения при замене антифриза или ремонте какого-либо из узлов (термостат, помпа, радиатор и т. д.). В этом случае нужно просто удалить воздушную пробку, долить охлаждающую жидкость и наслаждаться появившимся теплом.
2. Кран отопителя перекрывает магистраль даже в открытом положении. Это происходит из-за засорения или образования накипи при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Нужно разобрать кран, почистить его или заменить.
3. Холодная печка может свидетельствовать о такой серьезной поломке, как остановка водяного насоса. Если подводящие патрубки к отопителю и радиатору охлаждения остаются холодными, а мотор уже прогрет до рабочей температуры, то требуется ремонт помпы.
4. Засорение сот печки является одной из наиболее распространенных проблем. Она может возникнуть из-за образования накипи или вследствие попадания в антифриз масла. Печку можно снять и тщательно промыть. После этого она еще послужит автовладельцу.
5. Если оба патрубка, связанные с печкой теплые, а отопитель холодный, то возможно вышла из строя резиновая перегородка в радиаторе. Она смещается с посадочного места, создавая прямой путь от входного патрубка к сливному. Тогда радиатор отопления придется менять.

Течи антифриза в салоне

1. Утечка антифриза происходит через кран печки. Его можно заменить, не трогая радиатор.
2. Причиной просачивания антифриза может быть лопнувший патрубок. Замена его также не доставит серьезных хлопот.
3. Радиатор печки не выдержал давления в системе отопления, и произошла утечка. Только снятие радиатора покажет, можно ли его отремонтировать или же понадобится новый теплообменник.

В любом случае с ремонтом нельзя медлить, так как содержащийся в антифризе этиленгликоль очень токсичен.

Радиатор отопителя

Как и в случае с основным радиатором ВАЗ 2107, его ремонт возможен при условии, что он изготовлен из меди. Определить, что течет именно он не так просто, как в случае с краником. Помочь определить наличие неисправности может специфический запах нагретого тосола. Перед тем как снять радиатор необходимо закрыть краник, тогда после сборки системы охлаждения придется долить тосола ровно столько, сколько придется вылить в процессе работы.

Диагностируется при визуальном осмотре. В наше время ремонт помпы ВАЗ 2107 экономически не целесообразен, проще купить новую и поменять. Опять же, слить весь тосол не придется, по окончании работы долейте недостающий объем в систему.

Это самая неприятная из неисправностей, в следствие которой вытекает тосол из системы. Если пробой с наружной стороны прокладки – течь можно увидеть невооруженным глазом на двигателе. Хуже, если прокладка пробита возле цилиндра. В этом случае дефект можно определить по косвенным признакам – увеличение уровня масла в поддоне картера, большое количество водяного пара из выхлопной трубы. Не зависимо от места повреждения, устранить выявленный недостаток может только замена прокладки.

В любом из вышеперечисленных случаев, одним из признаков наличия неисправности является снижение уровня охлаждающей жидкости. Обнаружив это, следует немедленно заняться поиском причины. Своевременная диагностика и устранение неисправности поможет избежать серьезных неприятностей с вашим автомобилем.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, откуда со стороны моховика (у меня ВАЗ 2107, дв 1.6) течет охлаждающая жидкость ручьем! Нет ли там каких-либо заглушек? (Екатерина)

Екатерина, здравствуйте. С подобной проблемой сталкиваются многие автомобилисты, сейчас мы попробуем вам помочь.

[ Скрыть ]

Демонтаж радиатора отопления

Для снятия печки ВАЗ 2107 понадобятся:

• отвертки (плоская и крестообразная),
• рожковые и торцевые ключи.

Последовательность действий выглядит так.

1. В моторном отсеке необходимо ослабить два хомута, которые крепят шланги к патрубкам печки. При снятии шлангов вытечет немного антифриза.
2. Здесь же нужно открутить саморезы резинового уплотнителя и снять его.
3. Остальные операции выполняются в салоне. Начинать следует с панели магнитолы. Обычно она прикручена двумя саморезами.
4. При помощи ключа на 7 мм или отвертки от крана печки отсоединяется трос.
5. На кожухе вентилятора имеются четыре скобы, которые демонтируются при помощи отвертки.
6. Кожух опускается вниз и отводится к педалям. Провода питания электродвигателя не дадут полностью убрать кожух.
7. Однако свободного пространства будет достаточно, чтобы аккуратно извлечь радиатор из-под панели.

Способы ремонта радиатора

В зависимости от обнаруженных при осмотре неисправностей в радиаторе отопления выбирается оптимальный способ решения проблемы.

1. Засоренный радиатор можно попробовать очистить напором проточной воды. Удалить накипь и другие отложения поможет специальное средство, которое заливается внутрь на несколько часов.
2. При наличии течей в медном радиаторе лучше обратиться к опытному пайщику. Возможно, ему удастся заделать трещину или отверстие.
3. Устранить трещину в алюминиевом радиаторе достаточно сложно. В этом случае проще будет заменить теплообменник.
4. Использовать для герметизации радиатора горчицу или аналогичные промышленные средства нецелесообразно. Устранив одну поломку (течь), велика вероятность получить другую (засорение).

Сборка и монтаж печки

Сборка и установка радиатора отопления выполняется в обратной последовательности. Нужно обратить внимание на отдельные моменты работы.

• К новому радиатору придется сначала прикрепить патрубок и кран. Обязательной замене подлежать резиновые прокладки. Предварительно нужно промазать их силиконовым герметиком. Закручивать гайки следует без фанатизма, чтобы не выдавить резиновые прокладки.
• После установки радиатора в кожух, необходимо обработать герметиком и внешнюю поверхность металлических патрубков. После этого в моторном отсеке на них надеваются чистые шланги, и зажимаются хомуты.
• Теперь необходимо долить охлаждающей жидкости и проверить герметичность соединений.
• Автомобиль можно заводить, не забывая наблюдать за сухостью соединений.

При ремонте печки ВАЗ 2107 следует проверить исправность не только системы отопления, но и некоторых узлов системы охлаждения. Только комплексное обследование позволит точно установить причину отказа или течи печки. Немного потраченного времени в неудобных позах компенсируется горячим сухим воздухом из сопел отопителя.

Соединительные патрубки и хомуты.

Для соединения всех элементов системы охлаждения применяются резиновые или силиконовые патрубки, которые крепятся металлическими хомутами. Недостаточная затяжка хомутов, растрескивание и износ патрубков приводят к утечкам тосола. Несколько советов о том, как этого избежать:

• при проведении планового обслуживания автомобиля осматривайте патрубки системы охлаждения на предмет потеков, растрескиваний и вздутий;
• используйте шланги проверенных производителей (из резиновых известны Балаковские (БРТ), по силиконовым мнения разнятся, но главное – не брать Китай);
• хомуты рекомендуется использовать фирмы NORMA. Они обеспечивают надежную фиксацию, не прорезают краями шланги, а также могут затягиваться не только отверткой, но и ключом, что удобно для окончательного обжима. Также некоторые автовладельцы успешно применяют самозатягивающиеся (пружинные) хомуты от иномарок, подбирая комплект согласно диаметрам патрубков.

• дозируйте усилие, чтобы не отломить штуцер расширительного бачка или радиатора, особенно тонкие – пароотводящие;
• после замены патрубков нужно прогреть машину, после чего еще раз аккуратно дотянуть хомуты для обеспечения герметичности.

Система охлаждения отечественных автомобилей требует постоянного контроля и регулярного обслуживания. Не устраненная вовремя незначительная неисправность системы охлаждения, в конечном счете, может привести к дорогостоящему ремонту двигателя, поэтому не ленитесь периодически заглядывать под капот.

В подавляющем большинстве случаев автолюбители сталкиваются с проблемой ухода жидкости из расширительного бачка, а причин этого найти не так уж просто. Уровень жидкости падает, но очень часто нет ни подтёков, ни капель под машиной. Как бороться с этой проблемой?